滝谷 C沢右俣奥壁 雲表ルート

C沢右俣奥壁雲表ルートは志のあついひと、即ち篤志家向けのラインではないだろうか。何故か。それは逆層気味の岩質で傾斜は強い上に岩が不安定だからである。筆者らはゆらゆらと滝谷へ行き、さほど調べもせずにゆるゆると取り付いたので、面を食らう形となった。クライミングの内容は大変興味深く面白いのは間違いない。

登攀は浅いチムニー状から始まる。この出だしはライン上で最も岩が硬くて快適な楽しいところだ。次はルーフに押さえつけられたチムニーを登ってカンテを跨ぎ再び浅い凹角へ入る。氷雪が着いて手でしっかり持てるホールドが少ないのでフッキングで登ることになる。やがて７～８ｍの垂壁が始まる。先ほどの凹角が徐々に細くなってくるので登りにくい。これを登れば凹角が一端開け傾斜も落ちるが、決して易しくなるわけではない。左右に展開するスラブを避けながら、登れるラインを探すと岩の不安定なゾーンに突入する事になる。技術的な核心は下部だが、精神的な核心はこの稜線に抜けるピッチとなるだろう。不安定な岩を静かに優しく紳士的に取り扱うことが肝要だが、何せ傾斜が強いので時には思い切った動きが要求される。緩傾斜帯に出たときは本当にほっとした。

重ねての記載になるがクライミングの内容はとても面白い。相応の実力を持ち合わせていないのにゆらゆら取り付けば、心拍数上昇ファクターが推定約５倍となり、お腹ははち切れんばかりに一杯になる。何事も過ぎたるは猶及ばざるが如し。志はちょっぴり篤め、きっとそれが長生きの秘訣。

＜アプローチ＞

滝谷C沢右俣のどん突きまで行けば自然と奥壁に行き着く。下降はC沢左俣を取るが、意外に遠く、それらしいコルがいくつか有るので注意が必要。松濤岩を巻き、第二尾根を確認してから下降するのが良い。視界が無いと下降は難しくなるだろう。

＜装備＞

カム一式、ピトン各種（ナイフよりちょい厚めがいい）、ナッツ小さめ、トライカム少々、ボールナッツが有効。

＜快適登攀可能季節＞

１２月～３月。岩が脆いので氷で固まっている時期がお勧め。夏は危ないと思う。

＜温泉＞
新穂高温泉なのでどこでも入ることが出来る。価格帯は高い。

栃尾の荒神の湯は良い露天風呂。体を洗う場合は石鹸を持っていこう。寒くて洗えないかもしれないけど。割石温泉まで行くのもいいだろう。

抜戸岳南尾根 2421.6m峰東南壁

抜戸岳は不遇の山といわざるを得ない。大スターの槍穂高。その陰に隠れながらも近年注目を集めるかつての不遇の山、明神岳。その裏側（富山県民には表側だ！）に位置するいぶし銀の笠ヶ岳。その笠ヶ岳の陰に隠れる抜戸岳である。抜戸岳には南尾根2421.6m峰東南壁や秩父尾根といった岩登りが楽しめる場所が有るのだが、あまり人気が無い岩場のようだ。

さて、記憶中枢への挑戦状のような名称の南尾根2421.6m峰東南壁は色々な遊び方が出来る良い岩場だと思う。日帰りでの前衛壁から奥壁への継続は爽快極まる登山となるだろう。前衛壁の意外に手強い草付き岩登り、中間部の雪稜、山頂への氷雪と様々な要素が詰まったゴージャスライン。トポを忘れて現地では確認できなかったが、大体同じ場所を登っていたようだ。合理的で面白いラインを突いたならば、恐らく皆同じライン取りになるのかもしれない。奥壁のフェース部は手がつけられそうに無いが、魅力的なルンゼとチムニーが幾つも走っている。中間の雪稜上で泊まり、上部壁を目的に訪れるのも充実するはずだ。

＜アプローチ＞

南尾根からもアプローチ可能だが最も楽なのは岩小舎沢を詰めるアプローチである。穴毛谷同様、雪崩のリスクが高い沢なので雪の状態には留意したい。登攀終了後の下降路は南尾根を少し北上し、雪庇の小さい場所を選んで下降する。或いは南尾根を南下し南壁を懸垂下降（65mくらい）し岩小舎沢を下降する。前衛壁と上部壁の間から谷へエスケープする事も可能。

＜装備＞

カム一式、ピトン少々。攻めなければカムはワンセットでいい。なお、当岩場の開拓は主に飛騨山岳会によって為されている。商業誌として発行された資料で詳しいのは岳人１９８５年５月～７月に掲載された開拓記録である。詳細で正確な概念図と写真で大変解りやすい。

＜快適登攀可能季節＞

１２月～３月中旬。岩小舎沢に入れるコンディションのとき。

＜温泉＞
新穂高温泉なのでどこでも入ることが出来る。価格帯は高い。

栃尾の荒神の湯は良い露天風呂。体を洗う場合は石鹸を持っていこう。寒くて洗えないかもしれないけど。割石温泉まで行くのもいいだろう。