笠谷右俣B沢

 

　笠谷は山深いようで近い不思議な谷である。距離は長いけども林道を歩けばアプローチは速く済む。どの谷も難しくないため遡行速度もそれなりに出るので早朝出発で日帰りできる谷が多い。しかし入渓すると稜線まで深山幽谷の妙味がある。

　笠谷右俣B沢は錫杖岳へと通じる沢である。水平距離が長く感じるが富山からならば余裕をもって日帰りができる良渓だ。左俣と分かれると俄かに両岸が立ち始め大きな美瀑が続く。どれも困難はないが危険性を孕んでいるので油断せずロープを出した方がいい。A沢との出合はB沢とも立派な滝で出合っており興味深い地形となっている。B沢に入ってもナメ滝が散発的に出てくる。1400mくらいからは淡々と苔むした岩を流れる水を遡る。静かで涼しい風が吹き抜けて気持ちがいい。稜線に出ると錫杖本峰と中央稜の岩場がイカツイ。冬に登った中央稜P3正面壁の下からは見えなかった弱点が見える。次はあそこから中央稜を目指してみようか。牧南沢を注意しながら降りれば歩きなれた登山道である。

＜アプローチ＞

車か自転車を槍見にデポして笠谷入り口の林道に入り発電所のゲートに駐車。回収を考慮してもう少し手前に駐車するのもいい。林道を歩き本谷へ降りやすい適当な所から入渓してもいいし、途中から荒れた林道を最後まで詰めてもいい。林道終点まで行った場合は少し戻って右俣に入る。筆者らは錫杖岳南側のコルから牧南沢を下降した。牧南沢は錫杖岳本峰を目指す登山者の登路になっているようで割合下降しやすいが急な沢なので油断ならない。

＜装備＞

スリングだけでOKだが、シャワークライミングをするならギア一式。フェルトでもラバーでもいい気がする。

＜快適登攀可能季節＞

６月～１０月。

＜博物館など＞

上宝ふるさと歴史館：民具、播隆、円空、縄文土器、郷土の偉人と筆者の大好物が揃った歴史館。岐阜県内の歴史館と比べると施設自体が新しく綺麗である。どの展示も推したいがやはり高原郷の夭折した傑物、本郷村善九郎の伝記が最大の見どころ。大原騒動における胆力のある対応はティーンエイジャーの成せる業ではない。辞世の句も秀逸。

江馬氏館跡公園：江馬氏は室町時代～戦国時代に北飛騨地域を治めた豪族武将である。その時の武将が室町時代に命じて作庭させたのが会所庭園である。来客をもてなす為に作られた石庭は失礼ながら地方豪族が設計したとは思えない瀟洒さで都の風を感じる。作庭費用は鉱山で得た資金を投下したのであろうか。飛騨が天領となった元禄以降は田に埋められてしまったが、昭和に発掘され再現されている。すごくいい庭なのにお庭を眺めながらお弁当を食べられるというフレンドリーさよ。

高原郷土館：鉱山資料館、神岡城、旧松葉家と3つの博物施設が集まった公園。神岡城内では神岡の歴史を概観でき、鉱山資料館では昭和における採掘～精錬までの工程をビデオで学習できる。鉱山資料は少し情報が古いものの鉱業の現場を知ることができるので貴重。そして最も推したいのが松葉家。神岡に現存した合掌造りで農具、山仕事道具（刃物含む）養蚕具が3階建ての中に所狭しと並ぶ。背の高い人は上階で頭をぶつけないように注意。

なお、近現代の生活に関する書物は「奥飛騨山郷生活文化の記録」が面白く、土木開発については「土と木と水と人と : 建設概史」が概観にふさわしい。どちらも国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可

高原川 下坪谷

 

　ご存知の通り高原川の右岸と左岸では谷の雰囲気が異なる。左岸は溶結凝灰岩や溶岩が流れたようなところが比較的多いが右岸は花崗岩みたいな岩が多い。沢上谷と苧生茂谷が左岸の代表的な雰囲気の谷で下佐谷や金木戸川が右岸の代表と思って差し支えない。総論では何とでも語れるが本質は各論に潜む。やはり細かな支沢を登らねば判らない。

　

　下坪谷は里の沢で護岸された沢が続く。杉の植林もされておりここは林道を歩いて進む。林道が途切れてからはサワグルミの巨木が綺麗な花崗岩の谷でゆったりとして過ごす。後半は溶岩系の大きなナメが出てきてこれもいい。下降した井ノ口谷は花崗岩の谷で小さいためか水が流れていない。植林の伐採で工事車両が出入りしているのだろうか、綺麗な林道を歩いて戻った。4時間程度のほどよい周遊であった。

　井ノ口谷を下降するよりも適当なところで引き返して森林浴を楽しむ方がスマートな谷だろう。日頃の疲労を癒す森林浴散歩ピクニックにぜひ。

＜アプローチ＞

尻高に架かる橋を渡り広いスペースに駐車させてもらう。林道を歩いて適当なところから入渓。下山は井ノ口谷として林道を挟まない支流を詰め上げた。藪は大したことない。井ノ口谷は林道に合流するまで水が出なくてつらい。水量が少なく魅力を感じなかったので林道をそのまま歩いて車に戻った。

 

＜装備＞

多分沢靴以外特に何も要らない。

＜快適登攀可能季節＞

５月～１０月　雪が少ないので春から楽しめる。秋は他の山域も楽しいので総合的に５月が最高だと思う。

＜博物館＞

上宝ふるさと歴史館：民具、播隆、円空、縄文土器、郷土の偉人と筆者の大好物が揃った歴史館。岐阜県内の歴史館と比べると施設自体が新しく綺麗である。どの展示も推したいがやはり高原郷の夭折した傑物、本郷村善九郎の伝記が最大の見どころ。大原騒動における胆力のある対応はティーンエイジャーの成せる業ではない。辞世の句も秀逸。

＜温泉＞

割石温泉

高原川 チカツエ谷

 

　高鳥屋山（たかんとやま）は飛騨百山として長倉集落で親しまれている山。のはずである。以前から登ってみたい山であったが富山からの微妙な距離間、山頂へ至る沢は友達と行くには微妙であったために後回しに。やがてすべての波が重なり、チカツエ谷から山頂を目指した。
　チカツエ谷の出合いは取水口までの道が続いている。ここから杓子の岩屋という播隆が修行したと言い伝えられる岩屋へ向かうこともできる。入渓すると直ぐに小さな連瀑となって滝横をてくてく登る。歩道が左岸についているが気にしないことにしよう。以後序盤から中盤は植林の中を淡々と歩く。途中で岩屋とも洞窟ともつかない謎の構造をした岩を見つけて大興奮。細長く奥まっており寝る空間は確保されていた。将来居住地に困ったらこの岩屋に入ることに決める。岩質は沢上谷と同じだが少し脆弱な感じがする。登山者も釣り人もいない静かな沢登りが続く。途中いくつか山抜けが起きて流れが変わっていた。終盤は自然林となり一層気分が落ち着く。加えて素晴らしいナメが続くので腰を下ろして緑を味わう。林道を跨ぐと渓相が源頭でぼさぼさし始めたの林道から登山道を経て高鳥屋山を目指す。林道終点の牛首から急な尾根だが楢の新緑が綺麗で気分がいい。山頂からの眺望が今一つであるが、その代わりに長倉集落で古く親しまれてきた歴史に思いを馳せるかとができる。沢登りとしての難易度は無いも同然だが半日のハイキングの充実感としては秀逸である。なにより静かな山であることが嬉しい。

＜アプローチ＞

下山のことも考慮して夫婦岩の駐車場を利用した。高鳥屋山の林道は基本きれいで現在も使用されているようだ。登山道へ合流する路線だけ少々草が生えているものの歩行に支障はない。登山道は下部はトラバース、コルからは急な尾根となるが地元の方が整備してくださっているのかちゃんとしている。

 

＜装備＞

多分沢靴以外特に何も要らない。

＜快適登攀可能季節＞

５月～１０月　雪が少ないので春から楽しめる。秋は他の山域も楽しいので総合的に５月が最高だと思う。

＜博物館＞

上宝ふるさと歴史館：民具、播隆、円空、縄文土器、郷土の偉人と筆者の大好物が揃った歴史館。岐阜県内の歴史館と比べると施設自体が新しく綺麗である。どの展示も推したいがやはり高原郷の夭折した傑物、本郷村善九郎の伝記が最大の見どころ。大原騒動における胆力のある対応はティーンエイジャーの成せる業ではない。辞世の句も秀逸。

＜温泉＞

割石温泉

赤沢岳 西尾根二峰西峰北面中央ルンゼ右～山頂ダイレクト

 

　赤沢岳の岩場の中でも最大級のスケールを誇るのが西尾根二峰北西壁である。二峰は双耳峰でそれぞれ西峰と東峰と呼ばれており、この北側には高差200ｍくらいの岩壁となっている。より正確な概念で表すと東峰の壁は西壁で、西峰の壁は北壁といえる。東峰の西壁となるとややこしいのか、過去の資料では二峰北西壁とか二峰北面のように表記されている。冬期の二峰北西壁は他の岩壁と比べると遠くアプローチも解りづらいがそれを補って余る素晴らしいクライミングが待っている。

　複雑なアプローチをこなして降り立つ中央ルンゼの入り口は傾斜はとても強く威圧感のある雰囲気。ここに来てしまっては帰るのも容易くない。得も言われぬ緊張感に包まれ中央ルンゼの右にある浅いコーナーから登り始める。

　1ピッチ目が全体の核心である。明神の性質と錫杖の性質を持った核心が同時に襲ってくる悪絶さよ。プアプロで厳しいフッキングのスラブと被りを超える。続く2ピッチ目は小ハングを超えて岩場を登るとスラブ状の雪面となる。スラブは何となく嫌らしいが親指よりも太い潅木が現れ始めて少し安心感が増す。ビレイはしっかりした灌木でできる。3ピッチ目は小ハングの岩から傾斜の強い草付き登り。出だしのハングはカムで支点が取れるが、後半の草付きは密度の低くイボが使いづらく結局1本も使わない。テラス状になった小さなルーフの下で潅木＋岩でビレイとなる。4ピッチ目はハンドクラックから左の潅木へ移ると又しても岩の小ハング超えとなる。ここは岩からバッチリと支点が取れる。後は草付きスラブから潅木帯へと抜ける。最終５ピッチ目も簡単にはならず強傾斜のコケ草付きを緊張するダブルアックスから岩場を登り山頂へ直接到達する。西尾根二峰西峰は壁に向かって右側の傾斜は緩くなる。中央ルンゼを登って山頂の方へ抜けるラインも攻撃的だが登れるかもしれない。

　40ｍ～60ｍ程度ロープを伸ばして合計５ピッチ。北面ゆえの氷雪を纏った姿は危険なまでに美しく、すべてのピッチに難しさはあり内容もいい。西峰山頂へダイレクトに至る合理性も文句なしで赤沢岳でも屈指のラインだと思う。ドライな東峰とウェットな西峰は言葉通り双璧をなし、さながら冬期登攀界の島崎藤村と土井晩翠。あなたは椰子の実と荒城の月どちらがお好み？

＜アプローチ＞

屏風尾根の頭から赤沢岳山頂まで行き山頂から西尾根側を少し下る。そこから遭難碑プレートが埋めてある岩がある所（山頂からほど近い）大スバリ沢側の急峻なルンゼを下降する。ルンゼが急峻になり始める地点のコルを北側へ乗越し壁へ通じるルンゼをクライムダウンする。二峰へ向かうために北側へ適当なところからトラバースする。二峰北面壁末端へのアプローチだが、まず二峰のコルから少し西峰側へ登った地点の潅木を利用して左ルンゼを55m懸垂下降する。この地点の節理を利用してビレイポイントを作成してルンゼ左岸側をトラバース下降し、スラブの上に生えた潅木まで行く。この潅木から右下の浅いルンゼ状を30ｍ懸垂下降するとがっちりした灌木がある。さらにこの潅木から中央ルンゼ内を55ｍの懸垂で西峰の末端壁に到達できる。東峰の末端壁へはルンゼを少し下降すれば良い。登った後は往路を戻るが登り返しとなり辛い。

＜装備＞

カム一式、ピトン各種、トライカム、ボールナッツ小さいの

＜快適登攀可能季節＞

2月末～3月。北面のため雪の安定と壁のコンディションを考慮すると遅い時期がいい。

赤沢岳 西尾根二峰東峰北面 スラブ状岩壁

 

　赤沢岳西尾根二峰東峰の壁は実際は西向きで傾斜が強いためドライコンディションとなることが多い。壁末端まで下降するとルートが長くなるうえ、中央ルンゼを登り返すのも大変になってくる。コルから左ルンゼを１ピッチ懸垂とクライムダウンで取りつく事ができるスラブ状岩壁は西尾根二峰の岩場の中では相対的に取りつきやすい部類かもしれない。正味３～４ピッチであるが内容は濃密である。

　取りつきは相対的に傾斜が緩くなっている草付きフェースから。緩やかな右上するクラックかコーナー正面のフェースを登る。右上クラック内に雪と氷が張っている場合はフェースを選択することになると思うが、プロテクションは取りずらいうえに難しい。岩が不安定な雰囲気もあり危険な香りがするがするので昇温時は注意したほうがよさそう。抜け口のハング越えは豪快であんまりないムーブである。ハングの上かその下のがっちりした灌木でビレイするといい。ハングに押さえつけられたスラブを右トラバースしハングをかわし、ピトンサイズのほそーいクラックの走ったスラブ状の岩壁基部にてビレイ。この稜線に雪庇を纏ったスラブ岩壁は日本離れした光景で登れるのか不安になる。スラブをじりじりと登って東峰の肩に出るルンゼの基部まででピッチを切る。スラブは絶妙にフッキングとフットホールドがあり奇跡的なライン。あとは山頂へ至る岩場を楽しく登って終了となる。

　恐らく登山体系の赤沢岳二峰北面の概念図にある？と記載されたルーフ部分を躱すように登ったのだろう。西尾根二峰の岩場は赤沢岳の中ではクライミング難易度と隔絶感では格別のエリアだ。単発で登ってもお腹いっぱいになるが、これを西尾根の末端から継続したらどうだろうか。三峰の猫の耳を登って、二峰北面を登り本峰北西壁と継続したらものすごい充実感があるだろう。末端からの時間は無いのであれば西尾根南稜のグラードから続けるのも良案だと思う。アプローチのいい岩場で楽しく遊び廻ろう。

＜アプローチ＞

屏風尾根の頭から赤沢岳山頂まで行き山頂から西尾根側を少し下る。そこから遭難碑プレートが埋めてある岩がある所（山頂からほど近い）大スバリ沢側の急峻なルンゼを下降する。ルンゼが急峻になり始める地点のコルを北側へ乗越し壁へ通じるルンゼをクライムダウンする。二峰へ向かうために北側へ適当なところからトラバースする。二峰北面壁末端へのアプローチだが、まず二峰のコルから少し西峰側へ登った地点の潅木を利用して中央ルンゼを55m懸垂下降する。この地点の節理を利用してビレイポイントを作成してクライムダウンする。スラブ状岩壁へは右岸へトラバースすると到達できる。

＜装備＞

カム一式、ピトン各種（薄刃、ペッカー）、トライカム、ボールナッツ小さいの

＜快適登攀可能季節＞

2月～４月。東峰は西面に当たるのでドライコンディションのことが多い。西峰よりも氷雪や草付きの影響は少ないのでシーズンは長そう。

大木場ノ辻 東尾根1958ｍ峰北東稜 （西尾地沢中央稜）

 

　錫杖岳の岩場はそれはもう有名であるが、ほとんどの登山者は前衛フェースか北東壁しか訪れない。しかし中央稜や北尾根岩稜も登山的視点で岩場を捉えると面白いものである。さらに視点を広げるとクリヤ谷右岸の支沢に岩場が展開しているという解釈もできる。

　西尾地沢の中央稜ともいえる大木場ノ辻東尾根1958ｍ峰北東稜はキノコ雪とピナクルを林立させる異様な尾根である。地形図の等高線表現と実物がこれほど違って見える尾根も珍しい。遠目からはブッシュがあり登れるようにも見えるし岩塔となっている箇所は登れないようにも見える。こういう尾根は結果はどうあれ面白い登山ができるのだ。

　尾根末端からもの凄い傾斜でアックスを使いながらのラッセル。キノコ雪はスコップで崩すのが早い。藪というより灌木が繁茂しているので邪魔になりがちである。沢から目立つピナクルは一見どでかく見えるけども上手いこと躱すことができる。序盤はリッジ状を登ったりトラバースしたりしながら登るが思ったよりも順調に進める。左右のルンゼが近く見えるので圧迫感に乏しいのがちょっと寂しい。1700ｍ付近のピナクルは少し左から稜上へと登るか、左から大きく巻いてルンゼから上部へ繋ぐかの二通りの方法がある。当然ストロングな稜上を目指すが岩は脆いか摂理ゼロのスラブで見た目よりも難しく危ない。草付きも殆ど無いので緊張感がある。この尾根の岩塔はどこも同じ様相なのでブッシュが途切れていると殆ど登れないものと認識しておいた方がよいだろう。1750ｍ付近から終盤の核心に入る。更にピナクル帯が出てくるがこれは稜上を登れず一旦懸垂して左へトラバースして活路を探索する。しかし、どこのルンゼを詰めても結局ヤバいピナクルの根本にたどり着いてしまいそう。終盤のリッジの所要時間を考慮すると時間が足りなくなくなることは明白。さらにエスケープするルンゼは昇温すると明らかに危険だったので引き際を早めに判断する。

　前衛壁のスマートなクライミングとはかけ離れた泥くさクライミング登山である。潅木が豊富なくせに謎に困難度は高い。オンサイトで登りきるには二泊三日必要なのではないだろうか。雪の状態によっても印象は大きく変わるだろう。比較的敗退は容易なので何かにつけて遊ぶ尾根として使える気がする。

＜アプローチ＞

西尾地沢出合からラッセルして直ぐに出合う尾根である。凄い傾斜でピナクルが目立つので間違うことはない。西尾地沢は雪崩リスクがかなり高い沢であり、尾根向かって左の沢からは大きな雪崩が出ていることもある。尾根末端から岩になっているので積雪で埋まっていないと取りつけない。中盤まではピナクルの前後に時々整地すれば快適な幕営点が得られる。下降は左右どちらのルンゼも降りられるが右側の谷の方が傾斜は緩い。尾根の標高次第でどちらかのルンゼが近くなっているのでエスケープは比較的容易。どこでも懸垂を２回くらいすればルンゼに降りられるだろう。

＜装備＞

ピトン各種、カム少々、トライカム少々。藪が生えていないと登れない岩なのでカムを置いていくという選択肢もあり。敗退する場合でも潅木が豊富なためロープは一本でよいと思う。

＜快適登攀可能季節＞

１月～３月。新雪ふかふかだと登れないし、雪が少なすぎても登れない。しっかり積雪が有って雪が落ちついているタイミング。2月中旬がベストかもしれない。

＜温泉＞

栃尾の荒神の湯は良い露天風呂。体を洗う場合は石鹸を持っていこう。寒くて洗えないかもしれないけど。割石温泉まで行くのもいいだろう。

八右衛門沢 右岸壁4ルンゼ

　六百山から霞沢岳には岩壁帯が広がっているものの、岩壁はマサ化したボロイ花崗岩で人気が無い。その中でも八右衛門沢右岸壁は最もスケールがある岩場である。脆い岩、時より現れるブランクセクション、強傾斜帯の出現によりライン取りが難しい岩場である。北面に位置する岩場なので、暖冬シーズンや雨後など利用価値は相応にある。

　

　4ルンゼの側壁は見た感じ八右衛門沢の岩壁の中では最も高差がある。色味から明らかにヤバそうな雰囲気だが取り合えず目指してみる。ゴルジュ上のルンゼを１ピッチ登り横目に眺める岩壁はやはりボロボロ。決死の覚悟で登るような壁だったので、壁左側に回り込んで草付き壁を登った。こちらも技術的には易しいが、がっちりしたプロテクションに乏しいので特有の緊張感がある。6ピッチくらいで尾根に出る。尾根の先が禍々しい雰囲気となっているので、尾根を適当に下降して沢へ降り込んだ。尾根から2514ｍピークを越えて霞沢岳まで行ければ素晴らしいだろう。

　クライミングをしたというよりも山に登った気持ちになれる岩場である。無理にフェースを登らずに４ルンゼ左岸尾根といった岩尾根を登って霞沢岳まで縦走するといった計画の方が充実感が得られるかもしれない。

＜アプローチ＞　

筆者らはシンプルに八右衛門沢を詰めあがるアプローチとした。表六百沢や三本槍沢に間違って入らないように注意。三本槍沢を分けて比較的すぐに右岸壁が展開してくる。労力はかかるが場合によっては稜線から下降するというアプローチも有効だろう。トップアウトすると2514ｍピークの西肩に出る。2514ｍピークへの下降は難しく尾根登りも困難が予想されるため2514ｍから延びる尾根を下降して適当なところから三本槍沢へ降りた。尾根は灌木が生えてはいるものの非常に傾斜が強く、ぎりぎりクライムダウンができるくらい。三本槍沢本流への下降点では懸垂したが、上手いこと降りれば強引に歩いて降りられるかもしれない。

＜装備＞

カム一式、ピトン各種。

＜快適登攀可能季節＞

１月～３月くらい。雪崩のリスクが高いので入谷は慎重に。岩稜尾根登りをする場合には雪がしっかりついた2月～３月がいいかも。