八右衛門沢 右岸壁4ルンゼ

　六百山から霞沢岳には岩壁帯が広がっているものの、岩壁はマサ化したボロイ花崗岩で人気が無い。その中でも八右衛門沢右岸壁は最もスケールがある岩場である。脆い岩、時より現れるブランクセクションライン、強傾斜帯の出現によりライン取りが難しい岩場である。北面に位置する岩場なので、暖冬シーズンや雨後など利用価値は相応にある。

　

　4ルンゼの側壁は見た感じ八右衛門沢の岩壁の中では最も高差がある。色味から明らかにヤバそうな雰囲気だが取り合えず目指してみる。ゴルジュ上のルンゼを１ピッチ登り横目に眺める岩壁はやはりボロボロ。決死の覚悟で登るような壁だったので、壁左側に回り込んで草付き壁を登った。こちらも技術的には易しいが、がっちりしたプロテクションに乏しいので特有の緊張感がある。6ピッチくらいで尾根に出る。尾根の先が禍々しい雰囲気となっているので、尾根を適当に下降して沢へ降り込んだ。尾根から2514ｍピークを越えて霞沢岳まで行ければ素晴らしいだろう。

　クライミングをしたというよりも山に登った気持ちになれる岩場である。無理にフェースを登らずに４ルンゼ左岸尾根といった岩尾根を登って霞沢岳まで縦走するといった計画の方が充実感が得られるかもしれない。

＜アプローチ＞　

筆者らはシンプルに八右衛門沢を詰めあがるアプローチとした。表六百沢や三本槍沢に間違って入らないように注意。三本槍沢を分けて比較的すぐに右岸壁が展開してくる。労力はかかるが場合によっては稜線から下降するというアプローチも有効だろう。トップアウトすると2514ｍピークの西肩に出る。2514ｍピークへの下降は難しく尾根登りも困難が予想されるため2514ｍから延びる尾根を下降して適当なところから三本槍沢へ降りた。尾根は灌木が生えてはいるものの非常に傾斜が強く、ぎりぎりクライムダウンができるくらい。三本槍沢本流への下降点では懸垂したが、上手いこと降りれば強引に歩いて降りられるかもしれない。

＜装備＞

カム一式、ピトン各種。

＜快適登攀可能季節＞

１月～３月くらい。雪崩のリスクが高いので入谷は慎重に。尾根登理をする場合には雪がしっかりついた2月～３月がいいかも。