戸隠 九頭龍山 ドーム稜

尾根が乱立する九頭龍山の中で、ある程度長さを持った尾根は右稜、ドーム稜、左稜の3つだと思っている。その中でも取り分け目立つ岩峰を抱えているのがドーム稜である。ぱっと見「これ登れるん？」という外観なのだが取り付いてみれば、あら不思議。ラインは繋がっているのである。

取り付きは非常に解りにくい。左稜の隣の尾根なのだが、下部は谷と尾根の高差が無いために無理やり尾根に出ない限りは自然と谷側へ導かれてしまうことになる。尾根左側の谷は1550ｍの岩場マークが始まるあたりで小さなコルとなって収束する。一方、右側の谷はさらにルンゼ状が続くが、これ以上谷を詰めてしまうと尾根を登る区間が余りに短くなる。拘りが無い限り1550ｍあたりから尾根登りを楽しむのがいいかも知れない。

筆者らが登ったタイミングではキノコ雪の発達は少なく登攀の困難は無かった。岩峰はすべて弱点があり、概ねダブルアックスで高度を上げることになる。イメージとしては左稜の内容に近い。中盤は尾根の独立性が高まり内容も申し分なく非常に楽しい。終盤は再び谷と尾根の高差が少なくなり独立性は薄くなり、ややムードが下がる。左右は絶壁なんだ！と思いこむことで対応しておこう。稜線へ出れば地形は一気に優しくなり安心できる。

所要日数は状態次第で大きく変わるだろう。状態が良ければ日帰りで抜ける事も十分可能だが、びっしりと雪が付いていれば2日以上かかることも有り得る。この難易度の差が雪稜の面白みであり、再登する価値でもある。篤志家向けの尾根であることは間違いないが、気が向いたらいかがでしょうか。

 ＜アプローチ＞

戸隠キャンプ場に駐車。スノーシューハイキングも盛んな場所なので意外に車で一杯になる。注意しよう。下降路は雪の状態次第で左稜とドーム稜間のルンゼを下降すると早い。雪が多い場合は1857ｍピークから大洞沢へ下りる尾根を利用することになる。幕営場所は要所のコルや段差となっている箇所など意外と得られる。懸垂下降で安全圏に下りるのは難しくは無い。修行の場としては最高である。

＜装備＞

スコップは登攀具として必須。キノコ崩しはもちろん、段差を乗り越す時にはピッケルよりも安定感がある。不安定な場所で振り回すので要バックアップである。藪が発達しているので支点はスリングのみでよい。ダブルアックスで登る箇所も多いのでアックスは小指が引っ掛かるタイプがいい。

＜快適登攀可能季節＞

２月～３月上旬。岩峰が発達していて昇温による雪の脱落は早い。適期は2月中と考えた方がいいかも。

爺ヶ岳東尾根

 

冬のクライミングパラダイス後立山だが、爺ヶ岳の名が挙がることは少ない。「西俣奥壁いいよ～！」と言っている方に会ったことが無いのであんまり登られていないのだろう。かく言う筆者も爺ヶ岳を登攀対象として顧慮していなかったので、厳冬の姿を知らない。一気に攻めては惜しいので、徐々に距離を縮めるべく東尾根から赤岩尾根を周遊してみることにした。

東尾根1767ｍ角点付近から主稜と北稜の眺めが素晴らしい。いずれの尾根も山頂へすっきりと伸びていて美しいラインだ。3月上旬に素早く登れば楽しそうである。西沢奥壁側を眺めるには赤岩尾根を下降するのがいい。右稜、左稜、中央稜、奥ノ稜とびっしり雪の付いた姿は圧巻。こちらも登るのであれば3月が合理的なのだろうが、真っ白けっけな2月に登ったら痺れるだろう。うむ、とってもいい山じゃないか爺ちゃん。今後とも末永くよろしくです。

東尾根自身は登行距離は長いが技術的に困難な箇所や危険な箇所は無い。唯一注意するとすれば風が強く森林限界が低い点だろうか。週末2日間で、東尾根から爺ヶ岳だけだとちょっと物足りないので、鹿島槍のピストンも組み合わせると充実するのでおすすめ。ところで、後立山東面では風の強い尾根と弱い尾根の差がやたら激しいのはなんでだろう。全体と局所、どちらの風の流れも考察しつつ登ることとしよう。

＜アプローチ＞

鹿島山荘近くの県道脇のスペースに駐車する。暗いと分かり難いので注意が必要。鹿島山荘左手の林道から谷の横の斜面を上がり始めるが、特段弱点は無いので尾根に上がるまで適当に登るしかない。尾根に上がると傾斜が一気に緩み登り易くなる。風が強いので幕営するならば2000ｍ付近がいいかも知れない。

＜装備＞

東尾根そのものであれば登攀具は要らない。全体を通して傾斜が緩いので、スノーシューが有利。

＜快適登攀可能季節＞

1月～4月　登山道が付いていないのでがっちり雪の付いたシーズンが快適。土日で東尾根だけだと物足りないので、冷池まで縦走して鹿島槍をピストンで踏んでくると結構いい感じに疲れると思う。

＜博物館など＞
大町山岳博物館：資料館が素晴らしい。剥製の展示も豊富で躍動感、物語性があり見入ってしまう。ボルダリング壁も一回１００円で一日利用可。

塩の道ちょうじや：庄屋であった平林家を展示。千国街道から運ぶ塩は瀬戸内産だったそうな。北前船で糸魚川まで運ばれ、そこから大町まで運んだとか。にがり甕の知恵に感動。

＜温泉＞

上原の湯：４１０円で石鹸＆シャンプーが付いている温泉。
みみずくの湯：白馬にある日本有数の強アルカリ泉。入って損は無し。

荻原沢 屏風岩

荻原沢の屏風岩と言っても登山者の九割九分九厘九毛場所を特定できない事と思う。荻原沢は中央アルプスの主稜線から外れた稜上の独標と蕎麦粒岳を水源とする沢であり、屏風岩はその独標へ向かう沢の最上部にある岩場を指す。荻原沢は花崗岩の発達した沢で1700ｍ付近の右岸には幕岩という岩場（高差150～200ｍくらいの大滝があって昔登った）も広がっている。夏に観察したとき、節理の無いフェースとハングばかりで冬は厳しいかな、と思ったけどやはり行かない事には始まらない。というか、どうなっているのか確かめる事に意味がある。

目の前に広がる岩壁は夏の印象と変わりなかった。予想した通りフェースには雪が付いているだけで氷の発達は無い。一抹の期待を込めたルンゼも厚さ3㎜くらいのベルグラが張るのみである。緩傾斜にある藪を繋いて登ることもできなくはないが、すぐ横に容易に上がれるルンゼが高差なく通じるにもかかわらず、無理くり登るのは不条理極まる気がした。つまり、勃たなかったのである。本日これにて終了。珍しく鎌を振り回さず帰途に就いた。

じっくりと観察したものの登る価値を与えることができなかった。でも理性にうっちゃりかまして登ってみたら実は意外と楽しかったのかも。経験はすなわち色眼鏡、まっさらな自分ならどう行動しただろうか。次は強烈な寒波が来たら、次は幕岩大滝でも観に行ってみようかな。

＜アプローチ＞

吉野集落から林道に入り、風越山登山道の入り口に駐車する。駐車スペースはそんなに多くないが、冬場込み合うこともないと思う。風越山までは非常によく整備された登山道となっている。風越山から独標までは赤テープが振られているし、木々も大方刈り払われているので登山道のように歩ける。ただし、上部で降雪の状態が中途半端だと藪ズボがひどい。取り付かなかった理由の一つは酷い藪ズボで、壁終了から独標までの岩ズボ、藪ズボが思いやられたという点もある。幕営最適地は独標手前の台地でちょっとした樹林に囲われた平坦地となっている。岩場へは独標直下のコルから容易に下降可能。荻原沢では蕎麦粒岳中央稜というの魅力的な対象かも。

＜装備＞
登るならばカム一式、ナッツ少々、ピトン各種、ボールナッツ

＜快適登攀可能季節＞

登るならば比較的年中登れるのではないかと思う。

＜博物館など＞
妻籠宿：中仙道の宿場町を保存して観光地化してある。いかにもな観光地。おばちゃんの解説はさながら噺家であり職人技である。内容は非常に興味深い。そして歴史資料館も秀逸である。斜に構えて行かないのは損。

義仲館：木曽義仲の資料館。県民には火牛の計で御馴染み義仲公である。旗揚げまではこの地で育った。ここから北陸道進撃が始まったと思うと感慨深い。

寝覚ノ床：木曽川の流れと方状節理が生み出した景勝地。一見の価値あり。裏寝覚め～寝覚めまではボルダリングも可能。お勧めの課題は一斗の缶。

黒部別山 南尾根

黒部別山という山の魅力はその位置にある。立山と後立山に挟まれるという好立地にあり、雪をまとった東面の激しいリッジに魅せられた岳人は多い。

南尾根は黒部別山の中では最もポピュラーな尾根なのだが内容はややこしい。まず、後立山を越えて下降して取り付く必要があるし、登った後も剱岳か立山を越えないと帰ることができない。これにより必然的に荷物の量が多くなるので登攀と計画管理が複雑になる。雪が多ければ空荷ラッセルを延々繰り返すので精神的にもかなり堪える。尾根に取り付いたら、雪壁、脆い岩、藪、ルートファインディング、懸垂下降と要求事項が多いので忙しい。どれも難しくはないのだが悪天候と重荷に耐えながら適切に判断し続けるのは結構なストレスとなるだろう。ポイントP5付近の二段岩峰と大キレットの下降なのは間違いないが、このほかにも要所で悪い箇所があるので、面倒がらずにロープを出した方がいい。そんなこんなで、気づけば取り付いてからハシゴ谷乗越へ到着するには3～5日は掛かってくるはず。このようにネガティブ要素を書き並べることが、南尾根が面白い尾根という事が最も伝わると信ずるところである。ちょっと行ってみるか、ではない登山もいいものである。

ところで、「ラッセル」の登山界における位置づけが余りに軽いのが気になる。アプローチの際に仕方なく行うもので体力勝負。と思っている人が多いのだ。ラッセルは雪に応じた奥深い技術がありそれ自身を楽しめるとてもいい遊びなのにこれではいかん。

なので、「スポーツ☆ラッセル」を普及するのがいいと思う。スポーツクライミングはオリンピック競技になったし、アイスクライミングも冬期オリンピックの追加候補種目となっているので、雪を登る競技があってもいいんじゃないかな～と思うのである。具体的な競技としては登行、下降、平地に分けて開催するのが好適だろう。例えば登行は傾斜別で10°～80°まで20°刻みで行うとしてはどうだろう。この単一傾斜競技のほか起伏のある複合傾斜コースやキノコ雪設定など幾らでも協議の幅は広げられる。さらに足回りの限定有無やスコップ有無など協議幅はより広範化可能だ。

普及戦略としては地方自治体を絡めていくのが望ましい。立山町、上市町或いは南砺市とタイアップして毎年ワールドカップを開催し（みうらじゅん賞的戦略である）、全世界言語で実況動画配信すれば、いずれ社会的認知度が高まるだろう。さらに「万病の元はラッセル不足だった！」や「雪を分ければ道は拓ける」といった名称の書籍をサンマーク出版あたりから何冊か出せば、中高年のハートもがっちり掴めることは間違いない。こうして競技化が進んでくれば、過疎化が進む豪雪山間部へ移住する競技者が増えることが予想されるので地方活性化にも効果的だ。コース設定に欠かせない雪は競技者が除雪で集めるので、高齢者の負担軽減も期待できるだろう。しかし、湿雪好きは山陰、北陸、東北に集まり、乾雪好きは信州や北海道に集うことになる。そうした雪質の好き嫌いをなくすため、ワールドカップは北海道地域と富山での隔年開催するのが無難かもしれない。文化的にもつながりが深い北海道とならば継続することも易しいと考えるところである。

最大の課題はアクセス問題となるのは間違いない。一度ラッセルしてしまったら当然トレーニングや競技はできないので良い斜面や造形物、土地を巡って係争が発生するだろう。加えて競技者以外からも雪上暴走族「走雪族」が出現したり、圧接破壊嫌がらせなどが発生する恐れもある。これらの諸問題を予防するために設立当初から高い倫理観を掲げるのが最適だ。いっそのこと武道競技にするのがいいかも知れない。破壊性のある競技特性から道元禅師の自未得度先度侘の精神を徹底するのがいいだろう。儚い雪と仏教教義の相性は抜群だし、オリエンタルに関心のある欧米層へのアピールにもなる。となればグローバル化を睨んで世界遺産瑞龍寺を本山とするのも一手だろうか。ただ宗派争いも孕むデリケートなところだ。政治的な手腕が問われるのは大変なので十分論議を果たしてから進める案件である。

上述のような戦略で「スポーツ☆ラッセル」の普及が進めば、フリークライミングがアルパインクライミングの新たな地平を拓いたように黒部横断という登山にも新たな潮流が訪れるであろう。黒部別山に大挙して登山者が押し寄せる可能性も否定できない。皆様におかれましては黒部別山南尾根が渋滞する前に訪れるようよろしくお願い申し上げます。

＜アプローチ＞

後立山を越えてからはどこを下降してもいいのだが、赤沢岳北西稜を下降して取り付くのが合理的。ダム直下なので川の横断は楽勝である。内蔵助谷側の斜面は急峻なので、尾根へ取り付くのは内蔵助谷出合いから400ｍくらい下流の雪面がいい。稜上に出るまで重荷だとちょっと悪い箇所もあるかもしれない。ためらわらずに、ロープを出したい。幕営は割合どこでも可能である。筆者らはＰ７付近、Ｐ4付近、Ｐ１とＰ２コルで幕営した。尾根ルートなので雪崩リスクは低いが唯一P6付近のルンゼトラバースは大量降雪中は注意が必要だろう。

＜装備＞

二段岩峰はトライカム少々で十分。リードのアックスは2本あった方がいいかも知れないが（多分1本でも問題ない）、フォローは1本でいい。黒部別山終了後、厳冬の八ツ峰へ繋げるにしてもアックスは1本でもＯＫだと思うので、パーティーでアックス数を調整するのがいいと思う。ただし、3月は硬い雪面が出てくるのでスキー用軽量品でも良いから2本あった方がよさそう。荷揚げやユマーリングを考慮して軽量細径スタティックロープを持っていくと大変都合がいい。完全に保証範囲外の利用方法だが、フォローするぐらいなら確保にも使用するのが便利。軽量細径スタティックロープへ噛ませる登行機はタイブロックではなく必ずスプリング付きの機種にしよう。ハングした雪崩しの場面もあるのでスコップは振り回せるようにバックアップを取れるようにしておく。藪への絡まりを考慮してキレットへの懸垂下降は1本で短く切った方がいい。

＜快適登攀可能季節＞

12月末～3月　根雪が付いていなかったり、雪が無かったりすると厳しい藪漕ぎになって不快かも。南面なので4月以降はちょっとお勧めできないなお、筆者は12月と3月と2回登ったが、雪の不安定な12月の方がややこしくて面白いので（ややこしい表現だが）お勧めである。

前穂四峰正面壁松高ルート

 

日本において登ったところにルート名を付けて保存し、再登するという文化が生まれたのはいつなのだろう。ルート名について、尾根はなんちゃら北稜、なんちゃら尾根とか既に存在していたであろう名前だったり、地形を表していたりと名前を聞いても「確かに」という気しかおきない。一方、壁には団体名や個人名を示す名前が多く、じわーと熱を感じる。前穂高岳四峰正面壁の松高ルートの初登は1930年代である。登山史は全然詳しくないのだが、本邦の岩壁登攀としては古い部類に当たるのではないか。当時の十代後半～二十代前半の若者達がどのような気持ちでこの壁に向かっていたのだろう。

そんな松高ルート初登から82年後の初冬に筆者らは登ったのだが、とても楽しかった。寡雪のため東面クライミング特有の雪との戦いは皆無で爽やかなクライミングに終始した。アイゼンとアックスを駆使しながらの手袋フリークライミングが82年後の冬スタイルである。特に松高ハング～緩傾斜帯までのピッチが面白かった。この辺りはリスというリスにピトンが打ち込まれているが、ここまでクラシックルートとなると歴史ロマン情緒的演出に見えてくるので悪い気はしない。ちなみに岩は不安定で意外に節理は乏しい。残置無視をしようとすると結構ランナウトとなるので筆者らは何点も敬意のクリップをさせていただきました。穂高でするクライミングなので言わずもがなロケーションは最高。気分の盛り上がりはもちろん、アプローチの長さを含めて冬山の慣らしには丁度いいラインかもしれない。

次はバッチリ雪の付いた時期に北条＝新村を登ってみたい。そういえばチンネにもこの名前があるから、同一シーズンに北条＝新村巡礼をするのも歴史旅としては上質である。一回の山行でチンネから縦走して前穂へ継続できたら粋だね。

＜アプローチ＞

雪がない時期や少ない時期は中畠新道を利用できる。11月～12月上旬は利用できそう。その時は奥又白池がベースとなる。積雪が不安定な時期は北尾根Ⅲ・Ⅳ峰のコルなどから下降して取り付くのが無難だと思う。松高ルートの取り付きは傾斜の緩い草付きの凹角で非常に分かり難い。さらに凹角を登って行っても、松高ハングまではやや蛇行して辿り着く必要があるので一層分かりずらい。相棒が夏に登ったことがあったのでラインを辿れたが、オンサイトで当てるのは相当難しそう。Ｃ沢の登下降は雪崩のリスクがとても高いので注意。

＜装備＞

カム一式、トライカム少々、ピトンなど。リスは残置ピトンで埋められているので打ち込みにくい。

＜快適登攀可能季節＞

通年楽しく登れると思う。初冬は標高差がある登山道を利用して壁が登れるとあって冬山の体慣らしに最適だと思う。

＜博物館など＞
穂高岳周辺の地質は原山智・山本明著『「槍・穂高」名峰誕生のミステリー』に詳しい。ぱっと見、前穂東壁は花崗岩ではなさそうなのだが果たして。

＜温泉＞
坂巻温泉、平湯温泉