六百沢の岩場 左岸大滝

明神岳周辺の岩場は全体として南向きのためコンディションの変動が激しい。一方、霞沢岳から六百山の岩場は概ね北面向きのため比較的毎年安定していると考えられる。小梨平から程近い六百沢の岩場は明神岳の岩場と比してスケールが大きくない上、難しさも幾分マイルドに仕上がっている。そのため、コンディションさえ掴めれば比較的万人に楽しめるエリアだと思う。

六百沢に入って、右側から出会う二つ目のルンゼの先には大きな氷がかかっている。全長60ｍくらいで登り易いながらも変化に富んだ氷瀑で面白い。その直ぐ左の岩壁にもベルグラが発達し、凡そ２Pで雪面まで抜ける事ができる。支点はクラックからもしっかり取れるので安心だ。このルンゼだけで氷と岩どちらも1日十分に楽しむ事ができる。

六百沢の岩場は花崗岩であった。対岸の明神岳は安山岩である。六百沢の岩場が支点良好であるのは岩質の違いによるところが大きい。性質の違った岩場が至近にあり、どこも違った味わいがある。これが穂高山塊の魅力なのかもしれない。

＜アプローチ＞

沢渡か坂巻温泉に駐車。坂巻温泉の駐車料は一日６００円。富山から大体2時間30分あれば着く。六百沢の入り口は解り難い。初めてであれば明るくなってから取り付いたほうが無難。六百沢はゴルジュ地形内にルンゼが多く集まっており、非常に雪崩のリスクが高い谷である。北面であることを勘案すると、一雨入り冷え込んだタイミングが安全でベルグラの発達も期待できる。

＜装備＞

カム、ピトン数枚、トライカム、アイススクリュー。

＜快適登攀可能季節＞

１月～３月くらい。日も当らず風も吹き抜けて寒いので大滝は毎年凍ると思う。

＜博物館など＞
福地温泉で日本最古の化石が発見されている。年代は古生代オルドビス期～デボン紀。即ち5億年～3億6000年前である。残念ながら冬期登攀後は観察できない。

＜温泉＞
坂巻温泉、平湯温泉

明神岳2263m峰 西壁大凹角

「人は見かけによらぬ」という金言がある。ご存知の通りこれは人の性格や能力は、外見だけではわからないという意である。取れたての泥付き馬鈴薯のような容姿をしている筆者にとって「中身で勝負すべし」というメタファーを含んだありがたい金言なのである。

明神岳2263m峰西壁にある大凹角ルートでは先の金言を深く味わう事ができる。一見、傾斜は非常に緩く全然問題なさそうに見えるが、登ってみればその刺激的な面白さの虜になるのである。出だしは支点が取り辛い凹状から登る。ベルグラがしっかり張っていればランナウトも怖くは無いだろう。一段上がると支点はぼちぼち取れるはずだ。60ｍ弱で潅木まで届くだろう。そこからは、コーナークラック沿いにスラブを登る。このコーナーは細かいフッキングとワイド的なムーブを駆使する。動きが多彩でとても面白い。注意深く探れば支点は４ｍおき位でとれると思う。50ｍ～60ｍ、計３ｐで壁は終了し、抜けた先は少し広い雪田となっている。日当たりが良く気持ちいい場所である。

取り付くまでは楽勝と思っていたが、そんな事は無かった。クライミングでは取り付くと思ったより難しく充実する、と言う事はよくある。しかし、慧眼をもって観察すれば登攀内容は正確に推し量れるはずだ。どなたか泥付き馬鈴薯の旨みを推し量って頂けると嬉しいのであるが、そんな気配は一向に無い。やはり人間もクラックを発達させた取り付き易さこそ、人気の秘訣なのであろう。逆層スラブの怪我を負う可能性のある壁、スパイシーな馬鈴薯も時には愉しいよ、と細く小さい声で主張しておく。

＜アプローチ＞

沢渡か坂巻温泉に駐車。坂巻温泉の駐車料は一日６００円。富山から大体2時間30分あれば着く。西壁S字ルンゼを登り、ゴルジュ手前左岸にある大きなルンゼが大凹角である。下降は右岸側の藪を使っての懸垂下降が無難だと思う。壁の上部は緩い雪田となっているので、晴天時はスノーシャワー（雪崩）に注意した方がよい。

＜装備＞

カム一式（＃１－３が良く使える）、ピトン薄刃～ロストアローサイズ、トライカム。

＜快適登攀可能季節＞

１２月～３月上旬くらい。西面は南面、東面と比べると遅くまで楽しめそう。ベルグラが発達したタイミングで登る事が出来れば難易度は下がると思う。

＜博物館など＞
福地温泉で日本最古の化石が発見されている。年代は古生代オルドビス期～デボン紀。即ち5億年～3億6000年前である。残念ながら冬期登攀後は観察できない。

＜温泉＞
坂巻温泉、平湯温泉

硫黄尾根

　槍ヶ岳の西鎌尾根に繋がる硫黄尾根は、長いながらも中弛みすること無い素晴らしい尾根である。硫黄岳前衛、赤岳前衛、赤岳主峰と３つの岩稜帯の登行には華やかな登攀力ではなく確実な歩行能力が必要。登り一本調子である槍穂西面の尾根と違い、岩峰ピークを幾つも連ねているのでワンランク上の歩行技術が要求される。そして岩峰中は弱点を縫うようなルートファインディングが重要である。もちろん、岩稜帯以外ではラッセルが続くので体力も必要だ。このように小手先の能力だけでは通用しないのがいい。筆者は転進として訪れたので全く下調べ無く取り付いたが、それも楽しめる要因となった。細かなライン取りを調べては面白くない。尾根ルートはラインを判断するのが醍醐味である。

　さて、気がかりなのは何故槍ヶ岳北面はギャップを連ねた面白い尾根が形成されたかという点である。先に述べたように槍穂西面はぐっと一気に標高を上げる短い尾根が多い。一方、北面は硫黄尾根に北鎌尾根と面白ルートが並んでいる。私見ではあるが、これは方位と造山運動が働いた向き、そして岩の性質に起因するのではないかと思う。北面、東面には雪が残りやすいので氷河が発達する。北面の千丈沢と天上沢には大きな氷河があった事だろう。これは現在の地形から読み解く事ができる。氷河によって削りとられて谷が深くなることで、長い尾根となったと考えられる。高瀬川は大規模な断層線谷である。具体的な作用を推し図れるほど知識は無いが、西面と北面では隆起速度に違いがあったのではないか。そして風化しやすい花崗岩中の破砕帯部分が崩壊する事でギャップが生まれたと推察される。特に赤岳周辺は火山活動による硫化物が酸化し、より岩が脆弱となっているのであろう。

　一つの山でも登り方を変えれば、別のドラマを想起させられる。アマチュアにはその想像が正解かどうかはどうでも良いのだ。悠久の自然の営みに思いを馳せる、ただその時間が愉しい。北アルプスは色々な想像を掻き立てられる素晴らしい山域なのである。

＜アプローチ＞

　葛温泉に駐車し高瀬ダムから湯俣方面へ。駐車はお堂のある辺りであれば、除雪作業の影響は少ないと考えられる。湯俣までは良く整備された登山道であるが、湖畔の林道歩きは小ルンゼを跨ぐので実は危ない気がする。
　湯俣からは登山道を歩くが厳冬期はラッセルを覚悟した方がよい。尾根への取り付きはつり橋を渡り、北鎌尾根の登山者が利用している道を利用して上流へトラバースし、岩場帯を迂回した適当な所から尾根に乗りあがる。幕営ポイントは随所にあるが、赤岳前衛峰の後半からはあまり良い場所が無い。下降は北鎌尾根が困難かつ合理的である。一方、新穂高へ降りる方は易しい。年末年始など積雪量が少ないときや、雪が安定しているときは飛騨沢を降りると早い。しかしながら、登山道の槍平～滝谷出合いまでは雪崩のリスクが高く降雪中の下降は注意が必要である。場合によっては中崎尾根で降りる方が早くて安全だと思う。

＜装備＞

ストレートシャフトのアックスがお勧め。アックスは二本有ったら登り易いが一本でも問題ない。軽量化で臨むのであれば、山スキー用のアルミピッケルでも十分だと思う。尾根上は残置だらけだが、念のためピトン数枚とスリング少々。ロープは５０ｍで十分。ぶち落ちるような事はないので細径ロープでいい気がする。

北鎌尾根の千丈沢側には岩壁が広がっている。写真を幾枚か掲載するので登攀の際には参考として頂けると幸いである。

＜快適登攀可能季節＞

1２月～４月。北アルプスの中では天気が良い地域なので、厳冬期も狙いやすいはず。富山の山が天気が悪いときの転進先としても利用できる。下部の藪が旺盛なので、雪が少ないと面白くなさそう。尾根にはシャクナゲが繁茂していた。新穂周辺では見慣れないので不思議であった。5月の連休あたりだと氷雪が少なくなり、快適さと面白さが低減してしまうかも。

＜博物館など＞
大町山岳博物館：資料館が素晴らしい。剥製の展示も豊富で躍動感、物語性があり見入ってしまう。ボルダリング壁も一回１００円で一日利用可。

塩の道ちょうじや：庄屋であった平林家を展示。千国街道から運ぶ塩は瀬戸内産だったそうな。北前船で糸魚川まで運ばれ、そこから大町まで運んだとか。にがり甕の知恵に感動。

＜温泉＞

上原の湯：４００円で石鹸＆シャンプーが付いている温泉。
薬師の湯：温泉博物館と酒の博物館が近くにある。600円。

＜グルメ＞
昭和軒：大町駅近くにあるカツ丼の店。大盛りはプラス100円で凄い量が食べられる。

錫杖岳 P4チムニー右

P4チムニールート右は取り付きはパッとしないが登ると結構面白い。P4より東側にある小岩峰のフェース状リッジを登るラインである。ブッシュはやや大目だが露出感があって気持ちが良い。取り付きから凹状を登るが傾斜も強く見た目より悪い。下から眺めると怖そうだが支点は岩から取れる。ここは左側のブッシュへ逃げる事も可能である。簡単なスラブを抜けると小さな垂壁～ヘッドウォールへ突入。ここから岩は登るにつれて脆くなるので慎重にこなしたい。ヘッドウォールから頂上を直接目指したが、ヘッドウォールの岩は脆い上に傾斜が強く登攀を断念した。最終テラスから頑張って右上すればへどウォール側から登れるかもしれない。なお、最終テラスの手前から左へ小ルンゼを跨ぐようにトラバースしたのち、岩峰頂上へと続くリッジを登ればヘッドウォールを巻いてだが岩峰上へと至ることができる。このラインは4P程度だが十分に楽しめる。

＜アプローチ＞

槍見から登山道。槍見まで富山市内からおよそ１時間4０分。

＜装備＞
キャメロット＃0.3-#４を1セット。他ナッツ、トライカム少々。

＜快適登攀可能季節＞
１2月～3月。降雪の影響を受けにくいので悪天時のラインとして利用できる。なお、この岩峰の登頂は北東壁側からであれば比較的容易である。

＜温泉＞
栃尾の荒神の湯は良い露天風呂。体を洗う場合は石鹸を持っていこう。寒くて洗えないかもしれないけど。割石温泉まで行くのもいいだろう。

錫杖岳 １ルンゼ左

1ルンゼ左は冬期登攀における岩登りの要素がみっちり詰まった好ルート。全体に傾斜は強いもののホールド、支点状況は概ねフレンドリーである。見た目より悪い左上凹角から登り始める。凹角を登りきったら、左側にある１ルンゼ左の本筋へ入る。ここからぐっと傾斜が強くなり手強い。ルンゼから続くベルグラの張るフェースを登る。ここは日当たりが良いので好天が続くとあっという間にドライになるだろう。さらにスラブ状フェースからチムニーに入り込んでいく。このチムニーはトルキング、ジャミング、ワイド登りと多彩な技術を要求され奮闘的だ。もう１ピッチ草付き混じりの岩を登ると１ルンゼへ合流する。

＜アプローチ＞

槍見から登山道。槍見まで富山市内からおよそ１時間4０分。

＜装備＞
キャメロット＃0.3-#3を２セットあれば安心。他ナッツ、トライカム少々。

＜快適登攀可能季節＞
１月～１２月。年中登れる。冬期登攀の場合、上部に雪田が無いので降雪直後でも登攀可能と思われる。日当たりが良いため、晴れると壁が濡れてくるかもしれない。

＜温泉＞
栃尾の荒神の湯は良い露天風呂。体を洗う場合は石鹸を持っていこう。寒くて洗えないかもしれないけど。割石温泉まで行くのもいいだろう。

明神岳東稜

巷ではインスタ映えなる言葉が流行である。インスタグラムというSNSに投稿する際に見栄えがする写真、或いは場所という意味だそうだ。インスタ映えを求めて、ある決まった場所に人が大勢詰め掛け、その場所でのマナーが問題となっていると聞く。色々な意見があるとは思うが、ホモサピエンスにとって何かを表現し、伝えるために趣向を凝らすというのは意義深い活動だと思う。そのきっかけがSNSでもいいんじゃないかなと思う。

しかし、一様に同じところへ詰め掛けている所をみると「映え」の主体はあくまでも写真であり場であると推察される。送り手の個性が際立ち写真ではなく発信者そのものが「インスタ映え」していれば面白い。そのためには撮影技術もさることながら全体の構成が大事であろう。例えば、「竹下通りでクレープ食べました」といったステレオタイプゆるふわ投稿の後、「へら絞りで室内灯をつくりました」とか「柳川鍋の泥鰌をウチダザリガニに変えて調理しました」のような投稿をすれば、その人の創造性と趣向の振れ幅が興味を引き、いいね！が増大するのではないだろうか。

インスタ映えという点において、明神岳東稜は非常に優れている。どのシーンも絵になる上、登山ルートとしても色々な要素のある名クラシックである。前半は岩壁を前に上宮川谷を詰める。スケールが大きく感じられ興味深い景観である。もちろん雪の状態次第では尾根から取り付いたほうがよいだろう。ひょうたん池からは見通しの良い尾根になる。雪は東南面のためか、重かったり、底抜けすることが多い。思わぬ転倒も有りうるので慎重にこなしたい。左には登攀意欲を掻き立てるⅣ峰東北稜があり、右には前穂高の岩場がある。振り返れば霞沢岳と乗鞍岳が美しい。山頂のほぼ直下にあるバットレスは完全に名前負けで小さく傾斜も緩い。雪面を登り、山頂へ出ると奥穂高を中心とする均整のとれた稜線美に感動するはず。下降の明神主稜も侮れない。雪が乗ったⅡ峰の登りは意外に悪く緊張した。Ⅲ峰への下りはクライムダウン可能だが、状態次第で懸垂した方がよさそうだ。Ⅴ峰まで岩稜登行を堪能し少し雪の吹き溜まった前明神沢を下降した。

この度の明神東稜では誰にも会わなかった。登山の世界には、まだ映えを求める人種はやってきていないようだ。鉄工所、ウチダザリガニ、山。この三つ巴の争いの末にどの業界がインスタグラムを制するのか。今後の動向に眼が離せない。

＜アプローチ＞

上宮川谷を詰めて取り付くか、上宮川谷左岸尾根末端から取り付くのが妥当。Ⅴ峰から西面の前明神沢を下降したが、意外に雪は吹き溜まっており安定しにくいと感じた。降雪直後は尾根を忠実に下降するほうが無難かもしれない。幕営はひょうたん池が最適。ラクダのコルも張れるがやや風が強いかもしれない。

＜装備＞

トライカム少々、ナッツ。歩く箇所はどこもかしこも残置だらけである。

＜快適登攀可能季節＞

1２月～５月。しっかり雪が付いていた方が楽しそう。

＜博物館など＞
穂高岳周辺の地質は原山智・山本明著『「槍・穂高」名峰誕生のミステリー』に詳しい。熟読してから登れば穂高周辺の登山が六百倍楽しくなるはず。

＜温泉＞
坂巻温泉、平湯温泉

不帰西面 Ⅲ峰西尾根

不帰Ⅲ峰西尾根。はて、どこかしらと怪訝な顔をされるかもしれない。Ⅲ峰西尾根なんてルートは登山大系などのガイドには載っていない。それもそのはず、筆者が勝手に名づけた尾根名称なので誰も知る由はない（と思う）。

岩場の末端はフェースになっていて取り付きにくいので、南側の凹角から登り始める。出だしは被り気味で少々思い切りが要る。そこからはベルグラを使った岩登り。支点は良好で冬壁の楽しさが詰まった核心ピッチだ。１P目の終了点からは少々歩いて次の岩場へ。岩尾根の末端は風化の激しい花崗岩だったので側壁のルンゼから登る。被り部分は藪にアックスをブッ刺して乗り越す。あとは快適にロープを伸ばし小テラスまで。続く凹角状の岩場を登れば、Ⅲ峰へ続く雪稜となる。振り返れば剱岳と富山湾の青。最高のロケーションだ。

Ⅱ峰西壁への取り付きを間違えて取り付いた尾根だったが、岩の質は上々で素敵な偶然であった。アプローチの間違いは福音である。周囲を見渡して岩場はないか、ピークに繋がる尾根はないか。真剣に登る対象を探すそのとき、登山の滋味を掬するのである。

＜アプローチ＞

Ⅲ峰から北に向かって直ぐのルンゼを下降する。周辺に顕著な岩壁が少ないので取り付きは解りやすい。2500m付近の岩場マークが西尾根の岩壁部分に該当する。八方まで富山大学から下道で３時間と少々。

＜装備＞

カム、トライカム少々。ピトンは使わなかった。

＜快適登攀可能季節＞

12月～3月。西面なので雪が締まっている事が多いはず。八方尾根のアプローチも良いので厳冬期でも割と登り易いと思う。短くて気軽に取り付けるので初冬の足慣らし、雪稜と組み合わせての継続登攀など良いかも。

＜温泉＞

みみずくの湯：日本有数の強アルカリ泉です。周辺の温泉は有名。入って損は無し。
倉下の湯：みみずくの湯を含む白馬八方温泉とは源泉が異なり、ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩温泉。価格も同じ６００円なので気分応じて入り分けられる。

＜グルメ＞
グリンデルというレストランのベーコンステーキが秀逸。小洒落た雰囲気だが、汚い山ヤが居ても違和感無く食事が出来るのは白馬ならでは。白馬駅近くのおおしもはカレーライスの量が凄かった！ききょう屋という寿司屋の焼魚定食もおいしい。

＜博物館＞
富山への帰りしな、糸魚川有るフォッサマグナミュージアムは素晴らしい。ここでは石の鑑定も行っているので、山で見つけた気になる石を鑑定してもらおう！（一人１０個までです）