網の瀬川 西の内川鹿納谷

 

大崩山は沢、岩、ハイキングどれをとても魅力的な山で大好きになってしまった。明るい花崗岩の谷にでかい岩壁にボルダー、そして魅力的な登山道とどれをとっても素晴らしい。

鹿納谷は大崩山西面の鹿川集落を流れる西の内川の支流に当たる。祝子川ゴルジュに匹敵する美渓であるがより安近短でそれを楽しめるのがこの谷の良さである。遡行内容は殆ど記憶にないが、環境的危険因子は無く終始快適な楽しさが続く谷だった。

ちょっとスケールが小さいのでこの沢だけを目的とするより、比叡山の岩場、矢筈岳の岩場との抱き合わせのツアーとするのが理想ではないかと。逆に岩登り目的で訪れる人にも、レストがてら沢登りというのも良いうのもお勧めしたい。はたまた継続遡下降からの岩登り継続などスケールの大きな山登りを一気にするのも心象深い登山となるはずだ。さらに周辺には開拓済みの岩場の他にも気になる岩崖マークがそこかしこに有る。時間があればしばらく居ついてブラブラとしたい所である。

＜アプローチ＞
富山からは丸一日かけて宮崎に到着する。筆者らは運転時間を削減すべく佐田岬から大分に渡った。入渓点には明確な駐車場は無いため、鹿川から延びる林道横に駐車する。

＜装備＞
残置で人工登攀する場面があるのでアブミがあるといいが、スリングでも代用可。靴はフェルト、ラバーどちらでも行けるがラバーの方が調子がいいかと。

＜快適適期＞
多分5月～11月くらいなんじゃないかと思う。不思議なことに水は祝子川よりも冷たくない。ちょっと天気が悪くても問題ないので、岩登りできない天候でも遊べる。

＜温泉＞
日之影温泉駅：鹿川周辺に入浴施設は無いので日之影温泉まで行く。確かアルカリ単純泉だったような。さっぱりとした泉質でよろしい。食堂のごはんもおいしそうだった。

遠山川 北又沢支流葡萄沢

　ここまで快適で楽しい沢はそうお目にかかることはできない。葡萄沢はそれくらい素晴らしい谷であった。

　南アルプスの谷はどれもスケールが大きいうえ、アプローチも時間がかかることが多いために日帰りの沢が余り無さそうな印象がある。そうは言っても、お天気の都合もあるので休暇中いつでもお泊り山行が叶うとは限らない。有事の際に備えて事前に調べておけば良いのだが、そんな周到な準備はしないので現場で地図と睨めっことなる。すると、＜隕石クレーター＞＜池＞＜神社＞といった興味深い表示が地図上に示されている谷があるではないか。それが葡萄沢との邂逅であった。現場での生半可な調査では1439ｍの地点表記がある支流のどこかに2～3万年、直径900ｍの隕石が落下したことが分かった。人類史も始まっている比較的最近でもこれだけのスケールの隕石が落下していたことに驚く。これは行かねばなるまい。

　下部はゴルジュ状の地形表現（あまり見かけない表記）はそれほどゴルジュではないが、10ｍクラスの滝やナメが幾つも現れる。全く予想だにしない展開に期待が高まる。岩石は中央構造線東側の南アルプスらしい付加体メランジなのであろう。もしかしたら、隕石衝突時の熱や圧力で変性していたりして。ともあれ色々な岩が混在しているのが楽しい。滝は容易に登れたり、巻けたりする。巻きでは木の根っこをホールドとする場面が多いが、足元は枯葉と砂利で不安定だ。草付きが多い北陸の巻きとは勝手が違うので寧ろ緊張するだろう。　

　980ｍ地点で左の沢へ入り、隕石落下方面へと向かう。この支沢は川原とゴーロが無い、沢登り的には最高な渓相である。豪快なシャワークライミングにスラブ登りといった爽快な滝登りと美しいナメが交互に現れて唖然呆然となる。しかも長さも十分で登り応えもある。敢えて北陸の沢に例えるのであれば、竹田川の小倉谷のスケールを2.2倍にしたような谷だ。適当に計画立案した登山でこのような僥倖を味わうと罪悪感さえ覚える。

　数えてもキリがないくらいの滝を越えていくと、やがて水はガレも無く森へとやんわり吸収される。そこから林道へはあっという間だ。御池山の少し下から笹が現れるが、ネマガリタケのような竹槍ではないので、優しいタッチでご挨拶可。山頂下にある池は思ったよりも大きかった。雨乞いの際にはこの水を持ち運んだそうだが、途中でこの水をこぼしてしまうと大雨災害が起こるとの言い伝えがあるそうだ。雨乞いの為にこの山に登るというのも興味深い文化だ。

　南アルプス界隈ではこの沢は有名なのだろうか。これほど面白い沢ならば多くの登山者を迎えても良さそうなものだが、地理的に不遇な存在になってしまっている可能性も高い。ほかにも南アルプスには素晴らしい渓谷が沢山あるのだろう。ああ素晴らしき哉！

＜アプローチ＞

富山からは中々距離があるので辛い。芝沢ゲート手前の北又発電所に車を停車して北又沢右岸に敷設された林道を歩いて入渓する。下降はコスマ沢かボッタ沢が良い。筆者らは上部に崩壊地形のあるコスマ沢を避けてボッタ沢を下降した。標高1300ｍ付近では標高差100ｍくらい連瀑となるが、懸垂下降とクライムダウンで対応する。この辺は放散虫と酸化鉄がコラボした赤色チャート地帯で感動的。

この1300ｍ～1200ｍ付近以外は非常に下降しやすい沢であった。下降も含めると意外に時間がかかるので敢えて一泊するのも良いかもしれない。

＜装備＞

念のためカム少々か適当なパッシブプロテクション。岩は非常に硬いので支点は取り易い。ヒルの生息地帯なので気になる人は対策した方がいい。

＜快適登攀可能季節＞

良く解らないけど、たぶん5月～10月がいいと思う。

＜温泉＞
遠山郷かぐらの湯：道の駅に併設された入浴施設。源泉の引水システム不良からしばらく市水加温の銭湯となっている。経営母体が公営に切り替わっており、修繕予算が充てられるまで我慢。

＜博物館など＞
天竜川総合学習館・かわらんべ：天龍峡にあるその名の通り天竜川流域を総合的に学ぶことができる無料博物館。体験型学習のみならず、常設展示や企画展示もあり面白い。さらには充実の河川関連資料も魅力的で時間を忘れる。

大崩山 祝子川本流

 

分類するという行為は幾分手前勝手で残酷な事な気がする。宮崎県は「花崗岩の王国」とも呼ばれるくらい、大きな花崗岩と花崗岩と花崗斑岩が沢山ある。硬くてクライミングに最適な岩なので多くのクライマーを迎えている。もちろん筆者もその恩恵にあずかる一人ではあるが、一聴して同じ「花崗岩」を基盤岩とする県民としては複雑である。富山県には毛勝岳花崗岩と称される一億五千万年以上前に生じた花崗岩を主とする剣・立山がある。花崗岩という括りで言えば同じなのだが成因や環境が異なるため特性は違う。それなのに、「花崗岩」というベールで被われてしまうと、一緒くたになってしまう。

祝子川本流のゴルジュは芸術的なまでに滑らかに浸食された渓相が美しい。ゴルジュと言っても東面で明るいうえ、側壁は高くない。泥の草付きもなければガレもない。水量が少なければ難なく楽しめる沢である。ちょっとしたクライミング要素はあるものの、沢慣れしていればどうのこうの言う必要ない。技術的な懸念や不確定要素が少ないので純粋に美しさに酔いしれることができる。きゃきゃと相棒とじゃれついている間に終わってしまうのが残念だが、欲求不満は大崩山山頂に行くことで十分満たされるだろう。ピークハントはもちろん、小積ダキと湧塚岩峰群など岩場偵察を兼ねれば最高の山旅となるはずだ。何なら継続してクライミングするのもいいかも知れない。湧塚岩峰群には多分登られているであろう興味深いクラックが幾つか見られた（主にワイド）。

花崗岩でも浸食のされ方がここまで違うとなると同類とみなすことは違和感がある。そういえば五十沢の浸食されっぷりも異質であった。僕らは対象を類似点と相違点によって相対的に認知する方が得意だ。分類すること、それは人間が対象を理解するのにとても有効な手段である。しかし、時にその本質を見失う危険を孕んでいることを忘れてはならない。先入観に囚われて対象の特性とその成因のオリジナルな価値を覆ってしまう恐れがある。分類学の祖、生物分類では技術の進展により「種」という概念が曖昧になっている。先人の為した分類も時代と共に理解に変化があって当然なのだろう。今を生きる我々はオリジナルな価値を幅広く楽しめる、しなやかな感性を涵養したいものである。

岩も生き物も存在するものすべて、みんな違ってみんないい。そんなピースフルな気分を感じるためにも、各地の花崗岩の谷を堪能してはいかがでしょうか。

＜アプローチ＞
富山からは丸一日かけて宮崎に到着する。筆者らは運転時間を削減すべく佐田岬から大分に渡った。大崩山登山道駐車場は全広くない。場合によっては林道端に駐車せざるを得ないので注意。

＜装備＞
カム少々。磨かれた岩にフェルトは無力でラバーソール一択。人工登攀する箇所があるのでアブミがあれば便利だが無くても何とかなる。

＜快適適期＞
多分5月～11月くらいなんじゃないかと思う。筆者らが訪れたのは春だったが、薄手ウェットスーツで全く問題なかった。

＜温泉＞
祝川温泉美人の湯：小さい施設だがとってもきれいで良い。ｐHはそんなに高くないがヌメリのある泉質。多分炭酸水素ナトリウムの影響だと思う。

犀川 二又川本谷

 

高度経済成長期、それに続く箱物建設経済によるインフラ整備政策が廃れて久しい。形あるものはいつか壊れる。令和となった現在、建設からしばらくは利用されていた林道や作業道はどんどん無くなりつつある。これにより、かつては容易に登山できた山が登ることが難しくなる現象が発生している。開発が時間を経て自然の原始性を保つのに貢献しているというのは皮肉な結果である。そうは言っても、地面は続いているのでどうにかすれば目的地にたどり着くことはできる。結果として、本当に思いのある人間しか辿り着かないのであれば悪い事では無いのかもしれない。

犀川上流の二又川もそんな場所ではないだろうか。犀川ダムの建設により一時は近い山となったが、林道の通行止めやバックウォーターにより取り付くことが困難となった。筆者らが訪れた際にはダムがほぼ満水で倉谷川付近から延々とへつり泳ぎをして取り付くことになった。取り付いてしまえば技術的な困難は全くと言っていいほどない穏やかな谷である。何と言っても白眉は犀滝である。犀川本流筋の最大の滝が堂々と水を落とす姿にはI've Got A Feeling。最後の詰めはできる限りゆるい傾斜のところを選べばスラブに出くわして往生することもないだろう。

奥三方山から奈良岳へ向かう登山道は既に全くない状態となっている。奈良岳～大笠山へ向かう登山道もここ2～3年間は刈り払われていないので、藪がかなり多くなっている。自然状態に戻るのも時間の問題だろう。もしかしたら二又川は入下山の方が難しいかもしれない。ある意味ではこれこそ在りし日の山の姿であり、継続沢登りを行う意義深い山域とも思うところである。杣人や猟師の生活に思いを寄せながら大きな登山を展開できるスウィート渓と評したい。

＜アプローチ＞

林道をやたらと歩く羽目になる犀川ダムから入山するよりも順尾山登山道から沢を下降して取り付くのが良いと思う。或いは刀利ダムから小矢部川上流部へ車で入り、山越え入山だろう。地形図には順尾山から月ヶ原山まで登山道が記載されていないが、実際にはよく整備された登山道がある。筆者らは継続遡下降の計画の一環として小矢部川オコ谷を登った後に水上谷を下降している。県道54号線の崩落復旧が見通せない状況である。もう車でブナオ峠へアプローチすることはできないだろう。奈良岳～大門山間の登山道は荒廃していく一方である。登山道が荒廃した暁には瀬波川左俣へと下降するのが最良の下山路となるだろう。

なお、この山域における各支沢の名称は長崎幸雄著「わが白山連邦～ふるさとの山々と渓谷」に詳しい。

＜装備＞

登攀具は何もいらないと思うが、犀滝の巻き用にスリング

＜快適登攀可能季節＞

7月～１0月　早い時期だと残雪が残っているはず。7月末から8月末まではオロロが発生するので避けた方が良い。

＜温泉＞

福光温泉：刀利ダムから降りるとすぐにある温泉。さっぱりとした天然温泉で毎日は入れる地元民の憩いの場。

五箇山荘：国民宿舎でとてもきれいな施設。500円とリーズナブルでありながら静かに温泉を楽しめるよい場所。

二又川 トムラ谷

 

二又川流域で最もゴルジュが発達しているのはトムラ谷だろう。二又川の支流は本流に比して小さいものばかりだが、なぜかこの谷の浸食は極めて激しい。出合いからしばらくは特徴のない川原だがすぐに岩盤が発達し始める。最初は綺麗だなー、という感じで楽しめるはずだ。高度680ｍの2段15ｍ滝からがこの谷本領発揮である。渓相はゴルジュとなり、高度は滝で稼ぐ。節理が少ない壁でホールドも乏しいので登るのは難しいだろう。側壁は雪国らしい草付きスラブ、しかも傾斜強めなので巻き始めたら降りるタイミングが難しくなる。スラブ滝が延々と続いた後、高三郎山直下はウォータースライダーのように滑らかな物凄い壁。草付きを繋げられるのが救いだが高度を上げるのは中々の苦労が伴う。特に事前調査もせずに下降した筆者らは頭を使う懸垂下降と緊張感のあるクライムダウンの連続で下降開始から二又出合いまで5時間ほど要した。ドはまりしやすい谷なので登る場合は余裕を持った行程計画とするのが良さそう。

＜アプローチ＞

　トムラ谷は地形図に谷の名称が示されていないが、二又川本谷570ｍ地点の右岸から合流する谷である。林道をやたらと歩く羽目になる犀川ダムから入山するよりも順尾山登山道から沢を下降して取り付くのが良いと思う。或いは刀利ダムから小矢部川上流部へ車で入り、山越え入山だろう。地形図には順尾山から月ヶ原山まで登山道が記載されていないが、実際にはよく整備された登山道がある。筆者らは継続遡下降の計画の一環として小矢部川オコ谷を登った後に水上谷を下降している。

　下降は天ノ又、コシアゲ谷、倉谷川へと下るアザン谷、登山道と幾通りも取れる。計画に合わせて自由に取るのが良い。

　なお、この山域における各支沢の名称は長崎幸雄著「わが白山連邦～ふるさとの山々と渓谷」に詳しい。

＜装備＞

スリングとピトン。カムは多分あまり使えない。

＜快適登攀可能季節＞

7月～１0月　早い時期だと残雪が残っているはず。ゴルジュ内に残っていた場合は処理に難儀するだろう。7月末から8月末まではオロロが発生するので避けた方が良い。

＜温泉＞

福光温泉：刀利ダムから降りるとすぐにある温泉。さっぱりとした天然温泉で毎日は入れる地元民の憩いの場。

二又川 天ノ又

高三郎山は登山道が存在する山の中ではなかなか遠い山だ。それも標高が高くないので、特別な思いがある人でない限り訪れる人は多くないと予想するところである。地形図では倉谷川左岸尾根（広坂尾根）に登山道が付いていることになっているが、現在こちらの道は廃道となっており、コシアゲ谷左岸尾根（ナガオ）側に付けられている。

高三郎山の南側にあるピークの方が実は高くて、このピークを天ノ又と呼称されている。天ノ又へと突きあげる谷なので、天ノ又という名前が与えられている素朴さが清々しい。
遡行はというとスラブに樋状の滝が多い渓相で勝負しずらい5ｍ以上の滝が多い。最大の滝は約20ｍの釜を持った美しい滝だ。全体を通して巻きはそれほど悪くないので慣れていれば時間はかからないだろう。一方、5ｍ以下の小滝はちょっと難しいムーブが要求されることも有るので面倒がらず確保をした方が良いかもしれない。特に上部はロープを出すか迷うような局面が続くので注意が必要。筆者らは高三郎山と天ノ又のコルへと抜けたが厳しいヤブコギは無かった。

＜アプローチ＞

　天ノ又は地形図に谷の名称が示されていないが、二又川本谷635ｍ地点の右岸から合流する谷である。林道をやたらと歩く羽目になる犀川ダムから入山するよりも順尾山登山道から沢を下降して取り付くのが良いと思う。或いは刀利ダムから小矢部川上流部へ車で入り、山越え入山だろう。地形図には順尾山から月ヶ原山まで登山道が記載されていないが、実際にはよく整備された登山道がある。筆者らは継続遡下降の計画の一環として小矢部川オコ谷を登った後に水上谷を下降している。

　下降は高三郎山北西の沢（トムラ谷）を山頂からすぐに下降しない方が無難である。この谷は標高670ｍ付近まで傾斜の強いスラブ壁、スラブ滝がゴルジュの中に連続する厳しい谷だ。下降は懸垂下降の連続で筆者らはトムラ谷の下降が天ノ又を登るより時間がかかった。

下降を楽しむつもりがないのならば、コシアゲ谷左岸尾根（ナガオ）に付けられた登山道を歩いて降りて、標高670ｍ付近へと下降するコトムラ谷を下降するのが賢明だろう。或いはコシアゲ谷を下降すれば倉谷川へと容易に下降できる。

なお、この山域における各支沢の名称は長崎幸雄著「わが白山連邦～ふるさとの山々と渓谷」に詳しい。

＜装備＞

スリングとピトン

＜快適登攀可能季節＞

7月～１0月　早い時期だと残雪が残っているはず。ゴルジュ内に残っていた場合は処理に難儀するだろう。7月末から8月末まではオロロが発生するので避けた方が良い。

＜温泉＞

福光温泉：刀利ダムから降りるとすぐにある温泉。さっぱりとした天然温泉で毎日は入れる地元民の憩いの場。