鹿島川 大川沢大沢

 

　後立山では一般的に沢登りの楽しめる谷が多くないようで、遡行したという話は聞かない。鹿島槍を麓を流れる大川沢の地質図を眺めると黒部川花崗岩と同じ年代の花崗岩が分布していることになっている。鹿島槍の谷は積雪期にしか登ったことが無く、谷の様相は伺い知れない。地形図では面白そうな沢があるので探索に行くことにした。

　アラ沢までは積雪期と同じように本流を歩くが、雪に覆われていないと荒れた谷であることが一層伝わる。そして地質図にある黒部の岩というのが恐らく間違いで、高瀬川流域に広がっている岩に非常に似ていることが判る。どうやら有明花崗岩に近いグループのようだ。アラ沢の一本上流にあるゴルジュ状を呈した右岸支流の遡行を試みる。出合から上流からの土石流の爪痕が凄まじい。そして側壁の崩壊も進行している。少し遡ると連瀑帯となる。滝側面の岩は大変脆く水流付近はピカピカのスラブ。高瀬川の支流にそっくりな様相だ。簡単に高巻けるかと思いきやそんなことは無い。だんだん側壁の崩壊が恐ろしくなりったので本流に戻る。カクネ里まで歩き左岸側の支沢を観察するが、どれも急傾斜で滝を連ねて脆さとスラブが際立つ。加えて側壁からの崩壊も携えている。迂闊に入ると大変にことになりそうだ。比較的安定していそうな大沢へと入る。

　大沢も同じ系統ではあるが側壁の崩壊が無いので気楽である。予想通り直登できる滝は殆どないものの、変わった形の滝が多いので面白い。登れると取りついた滝もホールドはスローパーで裏切られるので難しい。恐らく花崗岩の結晶が荒く風化しやすいこと、水流で浸食されるところは極端に滑らかになるのであろう。途中で安山岩の貫入岩が現れて遡行内容が変わるかと期待したが小さな岩体で直ぐに花崗岩に戻った。時折ゴルジュ地形になるので、その度にこれまでか！と緊張するが息詰まることなく小遠見のコルまでたどり着けた。下降は1355ｍ左岸支流を選択したが、スラブと滝が続くので下降は難しい。土砂が絶え間なく流れるためか、大岩や倒木が安定しておらず懸垂支点として使えないのだ。脆い岩のブッシュは根を張っていない物もあるのでチェックは欠かせない。登るのと同じくらい時間がかかると思った方がいい。15～20ｍクラスの滝もいくつか出てくるのでクライムダウンと組み合わせての懸垂となる。出合に戻ると安堵で破顔と相成る。

　美しさはなく悪さが際立つ大川沢での沢登りは決して快適ではない。しかし遡下降を終えると充実感で満たされた。荒れる裸の山を登った達成感だろうか。はたまた逃げ切った安堵感だろうか。崩壊が少し落ち着くようであれば今回登ることができなかった支沢も登ってみたいものだ。

 ＜アプローチ＞

大谷原の駐車場から歩いて大川沢へ。大川沢本谷は土石流の影響で荒れており下部から渡渉を繰り返す。大沢を登った後は遠見尾根へ出るので好きな沢を下降する。1355ｍ左岸支流を降りたが、支点を探しての懸垂が続き中々面白い。遡行と同じくらいの時間を見込んでおいた方がいい。ベースとするならばニゴリ沢を過ぎた後のゴルジュを抜けた先がちょうどいい。側壁も崩壊している箇所が多いので幕営場所も注意。

＜装備＞

カム少々、ピトン少々。足回りはラバーソール。

＜快適登攀可能季節＞

７月～１０月。

赤沢岳 西尾根二峰西峰北面中央ルンゼ右～山頂ダイレクト

 

　赤沢岳の岩場の中でも最大級のスケールを誇るのが西尾根二峰北西壁である。二峰は双耳峰でそれぞれ西峰と東峰と呼ばれており、この北側には高差200ｍくらいの岩壁となっている。より正確な概念で表すと東峰の壁は西壁で、西峰の壁は北壁といえる。東峰の西壁となるとややこしいのか、過去の資料では二峰北西壁とか二峰北面のように表記されている。冬期の二峰北西壁は他の岩壁と比べると遠くアプローチも解りづらいがそれを補って余る素晴らしいクライミングが待っている。

　複雑なアプローチをこなして降り立つ中央ルンゼの入り口は傾斜はとても強く威圧感のある雰囲気。ここに来てしまっては帰るのも容易くない。得も言われぬ緊張感に包まれ中央ルンゼの右にある浅いコーナーから登り始める。

　1ピッチ目が全体の核心である。明神の性質と錫杖の性質を持った核心が同時に襲ってくる悪絶さよ。プアプロで厳しいフッキングのスラブと被りを超える。続く2ピッチ目は小ハングを超えて岩場を登るとスラブ状の雪面となる。スラブは何となく嫌らしいが親指よりも太い潅木が現れ始めて少し安心感が増す。ビレイはしっかりした灌木でできる。3ピッチ目は小ハングの岩から傾斜の強い草付き登り。出だしのハングはカムで支点が取れるが、後半の草付きは密度の低くイボが使いづらく結局1本も使わない。テラス状になった小さなルーフの下で潅木＋岩でビレイとなる。4ピッチ目はハンドクラックから左の潅木へ移ると又しても岩の小ハング超えとなる。ここは岩からバッチリと支点が取れる。後は草付きスラブから潅木帯へと抜ける。最終５ピッチ目も簡単にはならず強傾斜のコケ草付きを緊張するダブルアックスから岩場を登り山頂へ直接到達する。西尾根二峰西峰は壁に向かって右側の傾斜は緩くなる。中央ルンゼを登って山頂の方へ抜けるラインも攻撃的だが登れるかもしれない。

　40ｍ～60ｍ程度ロープを伸ばして合計５ピッチ。北面ゆえの氷雪を纏った姿は危険なまでに美しく、すべてのピッチに難しさはあり内容もいい。西峰山頂へダイレクトに至る合理性も文句なしで赤沢岳でも屈指のラインだと思う。ドライな東峰とウェットな西峰は言葉通り双璧をなし、さながら冬期登攀界の島崎藤村と土井晩翠。あなたは椰子の実と荒城の月どちらがお好み？

＜アプローチ＞

屏風尾根の頭から赤沢岳山頂まで行き山頂から西尾根側を少し下る。そこから遭難碑プレートが埋めてある岩がある所（山頂からほど近い）大スバリ沢側の急峻なルンゼを下降する。ルンゼが急峻になり始める地点のコルを北側へ乗越し壁へ通じるルンゼをクライムダウンする。二峰へ向かうために北側へ適当なところからトラバースする。二峰北面壁末端へのアプローチだが、まず二峰のコルから少し西峰側へ登った地点の潅木を利用して左ルンゼを55m懸垂下降する。この地点の節理を利用してビレイポイントを作成してルンゼ左岸側をトラバース下降し、スラブの上に生えた潅木まで行く。この潅木から右下の浅いルンゼ状を30ｍ懸垂下降するとがっちりした灌木がある。さらにこの潅木から中央ルンゼ内を55ｍの懸垂で西峰の末端壁に到達できる。東峰の末端壁へはルンゼを少し下降すれば良い。登った後は往路を戻るが登り返しとなり辛い。

＜装備＞

カム一式、ピトン各種、トライカム、ボールナッツ小さいの

＜快適登攀可能季節＞

2月末～3月。北面のため雪の安定と壁のコンディションを考慮すると遅い時期がいい。

赤沢岳 西尾根二峰東峰北面 スラブ状岩壁

 

　赤沢岳西尾根二峰東峰の壁は実際は西向きで傾斜が強いためドライコンディションとなることが多い。壁末端まで下降するとルートが長くなるうえ、中央ルンゼを登り返すのも大変になってくる。コルから左ルンゼを１ピッチ懸垂とクライムダウンで取りつく事ができるスラブ状岩壁は西尾根二峰の岩場の中では相対的に取りつきやすい部類かもしれない。正味３～４ピッチであるが内容は濃密である。

　取りつきは相対的に傾斜が緩くなっている草付きフェースから。緩やかな右上するクラックかコーナー正面のフェースを登る。右上クラック内に雪と氷が張っている場合はフェースを選択することになると思うが、プロテクションは取りずらいうえに難しい。岩が不安定な雰囲気もあり危険な香りがするがするので昇温時は注意したほうがよさそう。抜け口のハング越えは豪快であんまりないムーブである。ハングの上かその下のがっちりした灌木でビレイするといい。ハングに押さえつけられたスラブを右トラバースしハングをかわし、ピトンサイズのほそーいクラックの走ったスラブ状の岩壁基部にてビレイ。この稜線に雪庇を纏ったスラブ岩壁は日本離れした光景で登れるのか不安になる。スラブをじりじりと登って東峰の肩に出るルンゼの基部まででピッチを切る。スラブは絶妙にフッキングとフットホールドがあり奇跡的なライン。あとは山頂へ至る岩場を楽しく登って終了となる。

　恐らく登山体系の赤沢岳二峰北面の概念図にある？と記載されたルーフ部分を躱すように登ったのだろう。西尾根二峰の岩場は赤沢岳の中ではクライミング難易度と隔絶感では格別のエリアだ。単発で登ってもお腹いっぱいになるが、これを西尾根の末端から継続したらどうだろうか。三峰の猫の耳を登って、二峰北面を登り本峰北西壁と継続したらものすごい充実感があるだろう。末端からの時間は無いのであれば西尾根南稜のグラードから続けるのも良案だと思う。アプローチのいい岩場で楽しく遊び廻ろう。

＜アプローチ＞

屏風尾根の頭から赤沢岳山頂まで行き山頂から西尾根側を少し下る。そこから遭難碑プレートが埋めてある岩がある所（山頂からほど近い）大スバリ沢側の急峻なルンゼを下降する。ルンゼが急峻になり始める地点のコルを北側へ乗越し壁へ通じるルンゼをクライムダウンする。二峰へ向かうために北側へ適当なところからトラバースする。二峰北面壁末端へのアプローチだが、まず二峰のコルから少し西峰側へ登った地点の潅木を利用して中央ルンゼを55m懸垂下降する。この地点の節理を利用してビレイポイントを作成してクライムダウンする。スラブ状岩壁へは右岸へトラバースすると到達できる。

＜装備＞

カム一式、ピトン各種（薄刃、ペッカー）、トライカム、ボールナッツ小さいの

＜快適登攀可能季節＞

2月～４月。東峰は西面に当たるのでドライコンディションのことが多い。西峰よりも氷雪や草付きの影響は少ないのでシーズンは長そう。

高瀬川 北葛沢二ノ沢

 

　良い川には良い沢が集中している。北アルプスの南北に勝ち割ったように流れる黒部川と高瀬川。この2つの川での沢登りはどれも楽しく飽きない。いずれも猛々しく豪とした川でその支流は厳しくも美しい。両河川の上流は継続遡行が可能な地形となっており、これを繋げるのもまた面白い。

　高瀬川の一支流である北葛沢であるがその支流の地形も興味を引く。支流の中で最も長いのが二ノ沢である。北葛沢の核心を登ってから入渓するハードルの高さか、本流を遡行して満足してしまうのか、二ノ沢を登ったという話は聞かない。本流の遡行が素晴らしいことを知り、二ノ沢もきっと楽しいのだろうと期待が高まる訳である。

　二ノ沢遡行の前に本流の核心をこなすが、やっぱりこれが悪い。ゴルジュ内の左岸をホールドがそこそこ細かいうえに岩が脆い個所のあるフリークライミングとなる。ふー、と一息つく間もなく二ノ沢出合が滝となって出合う。これを見ると入渓を躊躇う気も分からなくもない。しかし出合の滝は意外に快適に登れて嬉しい。そこから両岸が高い河原にで何かでたらヤバい雰囲気となりやっぱり暗がりに大滝が架かる。暗狭に架かる二段15ｍ滝は壮観で池ノ谷ゴルジュのようだ。取り合えず内部に入り観察したところ、垂壁を登ると傾斜が緩みコーナー状となり意外にやれそうだ。しかし、これまた本流に匹敵する悪さのフリークライミング。立木を利用して垂壁を登ってみると（流木が無いと下部は割とむずいボルダリング）緩傾斜帯は岩が脆い逆相フェース。一瞬積んだと思ったものの、カムとピトンを要所で効かせつつ何とかこなす。ぼろ岩テラスでのビレイポイント作成で再度積みかけたが探求の末マイクロカムとピトンでばっちり作れた。そこからボロイクラックを避けて右へトラバースしやっぱり悪いフェースを登ってブッシュ帯へ。この時点でクライミング的にお腹いっぱいだが、その後も小難しい小滝が出てきて嬉しいやら苦しいやら。巻きが容易な二段大滝が現れたりして全体の演出も余念がない。

　最初の屈曲点付近から川原が出始め気分的に楽になる。途中に取水堰堤か何かの人工物跡を発見し驚愕する。この地形では隧道を掘削したと思われるが建設時期も目的も謎である。右俣に入ると黒沢へと抜ける沢が美しい滝となって二つ合わさる。これを登ろうかと思っていたが固いスラブが続き難しそうだ。本流1870ｍ付近で水が涸れスラブっぽい雰囲気になる。水がないこと、足回りがフェルトで登りづらいこと、トラブルがあったこと、本流で何か出たら時間がぎりぎり、天気が悪くなりそうなこと色々な理由から左岸尾根を藪漕ぎして黒沢へエスケープすることに。上部で岩壁帯が出てくるがブッシュが使えるので問題ない。あとは下降しやすい黒沢をのんびり4時間くらいかけて下る。

　二ノ沢は実は本流よりも水源の標高が高く後半パートも長い。しかも後半ガレが続く本流よりも浸食された形状の谷筋は中々プレッシャーがある。長さのある好ルートなのでいずれまた訪れよう。それにしても高瀬川流域に生息する冷水で繁殖する藻類は一体何者なのだろうか。湧水の沢や水の冷たい時期になると激ぬめりになるあいつら。そもそも北アルプスの藻類っておよそ何種類生息していて、いかなる多糖類がヌルヌルさせてて、どのような条件で増殖しているのだろう。他の山には暖かいほうが増殖してぬめる藻類もいる。遡行者と一番接触している彼らは謎に満ちている。

＜アプローチ＞

北葛沢入口付近にある路側帯に駐車して入渓。二ノ沢の幕営地点としては1250ｍ～1450ｍの区間の適時、1600ｍ付近である。他はあまりいいところは無さそう。

黒沢上部は水が涸れている。下降は容易で殆ど歩きだが水が出てくるとフェルトだろうが関係なく異常にぬめる。懸垂下降は大滝と最後の最後で合計２回くらいする。本流を詰め上げて一泊二日で黒沢を下降するとなると割と頑張る必要がありそう。水が出てきたら黒沢はいい雰囲気なので二泊三日で登るつもりの方がゆったりできるかも。三人パーティーでロープ1本だと一泊二日では無理だろう。どうしてもやりたい場合は複数本ロープ持参で戦略的にルートを進める必要がある。

＜装備＞

カム小さいのから＃２まで一式、ピトン各種多め。足回りはラバーソール。荷揚げ用の30ｍロープを持って行き難しいクライミングの時に使った。クライミングシューズが有ってもいい。

＜快適登攀可能季節＞

8月～9月。残雪が多い時期だと上部は雪渓歩きになるはず。とはいえ、時期が遅いと寒い。

＜博物館など＞
大町山岳博物館：資料館が素晴らしい。剥製の展示も豊富で躍動感、物語性があり見入ってしまう。

塩の道ちょうじや：庄屋であった平林家を展示。千国街道から運ぶ塩は瀬戸内産だったそうな。北前船で糸魚川まで運ばれ、そこから大町まで運んだとか。にがり甕の知恵に感動。

爺ヶ岳 西俣奥壁中央稜

　冬の山を登るための事柄はすべて後立山で習得できるのではないかと思っている。雪山歩きのルートは多彩で習熟度に応じてたくさんのルートが選択できる。縦走路には岩稜帯があるし、バリエーションルートには岩壁に加えてキノコ雪稜となんでもござれ。氷は多くないけれども、懸崖には思わぬ氷瀑があるのでこれを探しながら登るのも面白いだろう。そして入山アプローチはどこもいい。

　積雪期爺ヶ岳のルートといえば一番人気が東尾根である。次いで冷尾根がしばしば登られ、稀に北稜が登られるといったところだろうか。西俣奥壁となると知っている人すら少ない気がする。一般化しなかった理由として考えられるのは、登れるシーズンとコンディションが極めて限られる点、その割にはルートが短く、雪崩やブロック崩壊といった外的リスクが高いためだろう。しかし、西俣出合から望む奥壁は壮観で心惹かれるものがある。豪雪シーズンの春に登る内容はいかに。

　締まった雪面を一気に登れば西俣出合から２時間で左稜の末端に到着する。どこに取りつくかは見た感じで決めることにしていたので、最も傾斜の強い中央稜とする。中央稜末端は左側は岩場なのだが、クライマーライト側に回り込むと傾斜の強い雪稜となっている。ここからロープを出してスタート。２ピッチは程々に悪い雪稜でオーソドックスながら雪稜らしいバランスが楽しめる。ここから先はキノコ雪掘削のスコップタイム。逃げるばかりではなく正面突破しなければ登れない箇所もある。その時のルート状況に合わせて戦略を立てる必要があるのが面白い。稜線直下から高差100m地点は草付きダブルアックス帯となる。ロープスケールが長いのでコンテも交える必要があるかも。最後は稜線の雪庇崩しとなるが、トップは思わぬ大崩壊に備えてできる限りセルフビレイを取りながら作業をすることと、ビレイヤーへ落下の危険がないライン取りを心掛けたい。国境稜線へ抜けて黒部川が開けるのは爽快そのもの。

　確かにルートは短いのだが内容は濃縮されており大変面白い。3月に日帰りでこのクオリティのキノコ雪稜が味わえるのは寧ろ貴重なエリアともいえる。支点はブッシュで取れるので登ることそのものは安全に楽しめるのもいい。キノコ雪ブロックと稜線からの崩壊といったリスクを手中にするかがこのエリアの面白みといえよう。毎度のことながら知られていないからと言って面白くない訳ではないのである。

 ＜アプローチ＞

このエリアに入る際には深夜アプローチを行い、明るくなると同時に登り始めることを推奨したい。大谷原に車を駐車して西沢を詰め標高2250ｍの岩場マークがある取りつきまで。左稜はもう少しだけ低いところから取りつくことになる。幕営できる地点がないではないが、この尾根は日帰りで登るのが好適だろう。ルンゼを下降すれば途中敗退は容易である。下降は赤岩尾根を少し下ってから西俣へ下降するルンゼを降りるのが速い。

＜装備＞

雪で埋まっていればスリングだけでよい。キノコ雪対策としてスコップは必携。

＜快適登攀可能季節＞

３月～４月　リスクやその魅力要素を考慮すると厳冬期に登る課題とは言えない。春～残雪期にかけてがシーズンだが、快適に登れるタイミングを見極めるのが難しい。3月の多く残雪が残るタイミングで東面で日射が入ると危険なので、高曇りの日が望ましい。