滑川 前岳沢

　木曽の谷は明るい沢が多い気がする。谷は割合開けていて花崗岩の白に光が差し込むとまばゆいくらいだ。前岳沢は出合いからちょっとゴルジュになっているが、すぐに開けて南向きでとても明るい沢だ。ロープが必要な箇所は2か所くらいがだ特段の悪さは無い。ただ少し岩が脆いので注意は要する。ゴルジュを抜けて大きな段瀑を登るとまるで赤木沢のような清々しい高山の雰囲気を感じる。急な谷で快適に進むため遡行はあっという間に終了する。せっかくなので木曽駒ヶ岳山頂へ向かおう。日帰りで登山を楽しむには中々よいコースである。

＜アプローチ＞

堰堤のある砂防公園に駐車して滑川上流へ向かう。敬神の滝小屋から上流方面へは林道跡が続いておりしばらくはそれを歩ける。川原に出てからが見ての通り長いが特に何も出てこない。登山道が合流したら上松Aコースである。

＜装備＞

ゴルジュ用にカム少々、ピトン少々。ラバーソールが適。

＜快適登攀可能季節＞

7月～9月。良く知らない山域だがこれ位の期間は快適そう。

＜博物館など＞

義仲館：木曽義仲の資料館。県民には火牛の計で御馴染み義仲公である。旗揚げまではこの地で育った。ここから北陸道進撃が始まったと思うと感慨深い。

中御所谷本谷

　中央アルプス屈指の名渓と称される中御所本谷である。屈指というのは指折りという意味なので、手足含め20位以内のランカーという事になるのだが、日本人の慣用的には5位乃至は10位以内ではないだろうか。中御所谷への名声は聞くもののあんまり乗り気にはなっていなかった。強制的に乗り物を使わされる感があり、しかも頭上から丸見えとなると積極的にならない人が多いはず。そういう訳で、中御所本谷だけの為に訪れるのは勿体無いと考え、継続遡行スタイルで臨むことに。皆が行くから易しいと高を括っていたわけだが・・・

　日暮の滝という粋な名前の付いた大滝登りから遡行が始まる。いきなり思っていたよりもちゃんとクライミングとなり、意外～と思ったらそこから滝に次ぐ滝、美瀑揃いの沢屋天国である。しかもどれも大きくてロープなしで登るには嫌らしい雰囲気で油断ならないと来ている。順層かと思いきや逆層になってみたりするので、情報無しでは安易にロープなしで取り付くのは怖い。アプローチが良い名渓にありがちな残置が少ないのも心地いい。中盤のゴルジュ大滝連瀑は圧巻である。ここは唯一踏みあとがしっかりしていて気楽に見物できた。気持ちの準備をしていないので疲れてきたころにロープが要らない快適連瀑となる。そして最後は岩場に囲まれたカール内の絶景に飛び出す感動のフィナーレ。お花畑最盛期の7月だったなら更に素晴らしかった事だろう。

　中央アルプスの谷は詳しくないけども内容的には1番に成り得るのではないだろうか。全然簡単ではないので沢慣れした人も確実に楽しめる。他の沢からの継続は勿論楽しいけど、宝剣岳の岩場へ継続も魅力的だ。沢登りとクライミングを併せて週末を遊ぶのが良いと思う。そういえば、ロープウェイに乗ってみたら眺めも良いしビューンと速くて面白いものだった。並んで乗るこの感じはもしかしたら、もしかしてディズニーランドに似ているのでは。たまには乗り物乗車も発見があってよい。

＜アプローチ＞

一般的にはしらび平駅までバスを利用して遊歩道を歩いて入渓するそうだ。筆者らは梯子ダルから継続したので、濁沢を下降してそのまま取り付いた。上部に人が沢山常駐しているので、沢の水は飲まない方が良さそう。下山はロープウェイを使うとあっという間。

＜装備＞
カム一式、ピトン少々。足回りはラバーが有利。

＜快適登攀可能季節＞

7月～10月。標高が高いので秋は寒さに注意。

太田切川 梯子ダル

　登山大系は空前絶後の名著であるが、何が面白いかというと愛に溢れた印象的なフレーズが随所に見られる点にある。その愛は偏愛そのものなのだが、ルートガイドというその特性を鑑みて自制抑制的に発露している点がくすぐられる。中央アルプスの概説においては「岩稜の北アルプス、森林の南アルプス、渓谷の中央アルプス」の文言が冴えわたる。そんな事言っている人にはついぞ出会ったことが無い。大体、北アルプスにも南アルプスにも名立たる渓谷があるではないか。中央アルプスにも森林だって岩稜もある。そう、ただ中央アルプスと沢が好きな人が書いているのである。他にもすべての渓谷を何かにつけて礼賛する雰囲気が漂っており、ポジティブなバイブスで登山者を好きな山へ誘う作戦が丸見えだ。

梯子ダルは伊那谷を代表するルートとして挙げられているので、富山からでも行く価値があるのだろうと察したわけである。ダルというのは信濃では滝を指す言葉のようで、黒部にも何々のタル沢といった地名がある。ちなみに谷は西日本、沢は東日本と使い分けられており、その境目が剣・黒部である点も忘れてはならない。梯子ダルというのは梯子のように滝が連なる意なのであろう。梯子ダルはいきなり見栄えのする大滝で出合っている。左から登れると美しいのだが、水圧に負けそうなので見た目の悪いボロ壁から取り付いた。ちょっと怖いけど困難は無い。それから2000ｍくらいまで滝に次ぐ滝で直登したり巻いたり、程よい難しさが続く。直登する滝は問題ないが、巻きはラインを誤ると少し面倒なことになるかも。2000ｍから先はガレとなったのち、ぼさっとしたカール状地形に消える。沢慣れしているパーティーならば早立ちすれば割と余裕で日帰りできるだろう。折角富山から遠出するのであれば檜尾岳まで登ってから太田切川へ下降して継続遡行、濁沢を下降して中御所谷方面へ継続などしたい。

伊那谷を代表するルートである梯子ダルは本当に素晴らしい沢であった。登山大系は他にも中央アルプス屈指、第一級、変化に富んだ、遡行者を失望させない等、誘い上手な書きっぷりなので中央アルプスへの意識は高まるばかりである。特に失望させないということはどういう事なのか（面白いならそう言えばいいのに）検証したいところだ。

＜アプローチ＞

空木岳登山口の駐車場（スキー場）に駐車する。そこから歩くかバスに乗って檜尾橋まで行き、取水堰堤への道を利用して入渓。幕営適地は中間部に相応の場所はある。滝場を抜けてからはガレとなるのでいいところは無い。梯子ダルだけを登るのであれば早朝発日帰りで登るのが良い。下山は登山道を降りるのが楽。筆者らは中御所谷へ継続したので登山道の2520ｍのコルから濁沢へと降りた。この下降は酷いガレだが難しくは無い。

＜装備＞
カム一式、足回りはラバーが有利。ピトンは使わなかった。クライミングシューズは要らない。

＜快適登攀可能季節＞

7月～10月。標高が高いので秋は寒さに注意。

太田切川 沖駒石沢左俣

　地方によって言葉が変わるのは誰しも知っているし、誰しもそのことを不思議に思ったのではないだろうか。バベルの塔を建設した人類を分断させるためＧＯＤの裁きが下された、などと謂れがあるくらい、人類の言語に関する興味は古い。

　伊那地方には田切という河川名称が矢鱈とある。これは耕作地となる段丘台地が河川によって分けられる地形が連続するため名づけられたようだ。また、中央アルプスの沢上部には沖という名称が多い。推測だが奥が訛化して沖となったと理解している。

　さて、沖駒石沢左俣は出合いが大滝となっており、その勇壮な様は太田切川上流域において遡行意欲が最も湧く。その大滝は下段は容易でロープを付けなくても登ることができる。上部は傾斜は緩いものの、意外にスラブ状で岩もボロなので油断ならない。見た目よりもロングピッチで50ｍよりもロープを伸ばした方が安心してビレイができる。プロテクションはまずまず取れるし、途中テラスもあるので2ピッチに分けて登るのも良いかも。以後も小気味よく小滝が続き楽しい。登山大系の遡行内容とはずいぶん違うのでいつでも新鮮な気持ちで楽しめるだろう。一見優しく見えても渋くなる滝もあるので安全マージンは多めに取りたい。最上部のマサ化は凄まじく、岩が砂となっている現場を目撃しているライブ感が最高。そして足を延ばした空木岳のピークも最高。

　太田切川は支流の支沢が興味深く一度訪れる際には複数沢を登ることをお勧めしたい。上部にありながら遡行内容も面白い沖駒石沢左俣を最後の締めに配置すれば、空木岳山頂も踏めてよき休日となる。

＜アプローチ＞

空木岳登山口の駐車場（スキー場）に駐車する。そこから歩くかバスに乗って檜尾橋まで行き、取水堰堤への道を利用して入渓。広い地形にも見えるがゴーロと土砂のため幕営適地は少ない。上部に行くと本当になくなるので注意。木曽殿越から本谷を下降するのは容易なので、下部にベースを張って翌日もう1本登るのがいい。最終下山は登山道を使用するのが安牌。

＜装備＞
カム一式、ピトン各種（ナイフブレード多め）、足回りはラバーが有利

＜快適登攀可能季節＞

7月～9月。標高が高いので秋は寒さに注意。

太田切川 屏風岩沢

　太田切川の中で最も名声を得ているのが梯子ダルである。他にもこの水域に数多ある大滝にも目にもくれず謎の沢へと吸い込まれていしまうのはどういうことなのだろう。太田切川の上部には東川岳バットレスと記載される謎の岩壁がある。その横を流れる屏風岩沢はルンゼ登攀やら困難やら大系に記載があるので見に行くことにする。

　太田切川本流は出だしで巻きが入るが、以後は基本沢通しで進む。割合水量が多く渡渉や飛び石がスリリングで楽しい。ゴルジュが終わると支流滝の博覧会スタート。右に左に登ったら楽しそうな支流が20ｍ以上の滝で落ちまくる。一つ一つの支流の名前は忘れたがどれを登っても楽しそうだ。やがて本谷がガレで埋め尽くされるようになる。グングン標高を上げて息が上がるのが心地いい。岩盤となる花崗岩は暗色包有を含んでいる。北アルプスでは篭川や棒小屋沢で有名だが中央アルプスにも存在を確認できてうれしい。

　屏風岩沢に入っても大系の遡行図とは内容が大きく異なり大体はガレ。序盤にクライミングっぽい連瀑が現れるが問題ない。東川岳バットレスは荻原沢上部の壁を少し小さくした雰囲気である。天気が悪く時間も遅いし、何となく来て登れる壁でもなかったので屏風岩沢を引き続き堪能することにする。バットレスの横チムニー状の明らかに悪絶な涸滝がこの谷の最大風速地点である。チムニー状を登るにはキャメ＃6レベルが必要そう。そんなもん持ち合わせていないので、右岸の凹状から登る。期待にそぐわぬ岩の脆さと草付きと泥でお化粧しているのが愛くるしいポイント。プロテクションワークとお掃除力が問われる香ばしいクライミングである。登り切ったらわざわざもう一度谷に戻るより尾根を上がって稜線に上がる方が合理的である。幾ばくもなく登山道へ出られる。

下部から上部は基本歩くだけなので遡行スピードは爆速化する。一日で登り切れてしまうので東川岳バットレスや他の沢と抱き合わせでどうぞ。

＜アプローチ＞

空木岳登山口の駐車場（スキー場）に駐車する。そこから歩くかバスに乗って檜尾橋まで行き、取水堰堤への道を利用して入渓。広い地形にも見えるがゴーロと土砂のため幕営適地は少ない。上部に行くと本当になくなるので注意。木曽殿越から本谷を下降するのは容易なので、下部にベースを張って翌日もう1本登るのがいい。最終下山は登山道を使用するのが安牌。

＜装備＞
カム一式、ピトン各種（ナイフブレード多め）、トライカム、あぶみ。足回りはラバーが有利

＜快適登攀可能季節＞

7月～9月。標高が高いので秋は寒さに注意。

荻原沢 屏風岩

荻原沢の屏風岩と言っても登山者の九割九分九厘九毛場所を特定できない事と思う。荻原沢は中央アルプスの主稜線から外れた稜上の独標と蕎麦粒岳を水源とする沢であり、屏風岩はその独標へ向かう沢の最上部にある岩場を指す。荻原沢は花崗岩の発達した沢で1700ｍ付近の右岸には幕岩という岩場（高差150～200ｍくらいの大滝があって昔登った）も広がっている。夏に観察したとき、節理の無いフェースとハングばかりで冬は厳しいかな、と思ったけどやはり行かない事には始まらない。というか、どうなっているのか確かめる事に意味がある。

目の前に広がる岩壁は夏の印象と変わりなかった。予想した通りフェースには雪が付いているだけで氷の発達は無い。一抹の期待を込めたルンゼも厚さ3㎜くらいのベルグラが張るのみである。緩傾斜にある藪を繋いて登ることもできなくはないが、すぐ横に容易に上がれるルンゼが高差なく通じるにもかかわらず、無理くり登るのは不条理極まる気がした。つまり、勃たなかったのである。本日これにて終了。珍しく鎌を振り回さず帰途に就いた。

じっくりと観察したものの登る価値を与えることができなかった。でも理性にうっちゃりかまして登ってみたら実は意外と楽しかったのかも。経験はすなわち色眼鏡、まっさらな自分ならどう行動しただろうか。次は強烈な寒波が来たら、次は幕岩大滝でも観に行ってみようかな。

＜アプローチ＞

吉野集落から林道に入り、風越山登山道の入り口に駐車する。駐車スペースはそんなに多くないが、冬場込み合うこともないと思う。風越山までは非常によく整備された登山道となっている。風越山から独標までは赤テープが振られているし、木々も大方刈り払われているので登山道のように歩ける。ただし、上部で降雪の状態が中途半端だと藪ズボがひどい。取り付かなかった理由の一つは酷い藪ズボで、壁終了から独標までの岩ズボ、藪ズボが思いやられたという点もある。幕営最適地は独標手前の台地でちょっとした樹林に囲われた平坦地となっている。岩場へは独標直下のコルから容易に下降可能。荻原沢では蕎麦粒岳中央稜というの魅力的な対象かも。

＜装備＞
登るならばカム一式、ナッツ少々、ピトン各種、ボールナッツ

＜快適登攀可能季節＞

登るならば比較的年中登れるのではないかと思う。

＜博物館など＞
妻籠宿：中仙道の宿場町を保存して観光地化してある。いかにもな観光地。おばちゃんの解説はさながら噺家であり職人技である。内容は非常に興味深い。そして歴史資料館も秀逸である。斜に構えて行かないのは損。

義仲館：木曽義仲の資料館。県民には火牛の計で御馴染み義仲公である。旗揚げまではこの地で育った。ここから北陸道進撃が始まったと思うと感慨深い。

寝覚ノ床：木曽川の流れと方状節理が生み出した景勝地。一見の価値あり。裏寝覚め～寝覚めまではボルダリングも可能。お勧めの課題は一斗の缶。