和田川 カンパ谷

　残雪期にはそれなりに人気のある鳥ヶ尾山だが無雪期に登る登山者はまず居ない。確かに雪を利用して山頂をゲットするのはスマートだが、それでは自然環境がどうなっているのか良く解らない。濃密に山と関わろうとするならばやはり沢登りスタイルが好適なのである。　
　カンパ谷は有料道路を利用せずとも鳥ヶ尾山山頂へ至ることができる貴重な谷だ。地形図で谷が狭まっているところも全く威圧感は無く、小滝をいくつか快適に登るのみ。取り立てて困難な点や危険な点は無い。慎重に読図して西肩へドンピシャで出れば、意外なことに開けた展望地のコルとなっている。少々藪を漕いで三角点の山頂へ到着すると素晴らしい展望が眼前に広がる。あまりこちらの角度から観ない鍬崎山の雄姿が印象的であった。

　鳥ヶ尾山へ登るためにカンパ谷を選んだもう一つの理由は岩の観察が面白そうであったから。地質図では出会いから3種類の岩石種が描かれている。さらに鳥ヶ尾山頂上周辺の地質図の書き方はデイサイト・流紋岩の分布がトトロ（宮崎駿の）みたいな形になっていて奇妙である。結果、確かに3種類に大別される岩が観られた。その現れる標高帯もかなり正確に描かれていて、どうやって調べたのか気になるところである。こうなったらトトロの部分を延々トラバースして調査したら面白いかもしれない。本当に描かれている通りならば、夢だけど夢じゃなかったを絶叫連呼だね。

＜アプローチ＞

亀谷発電所に駐車し、本流をちょっとだけ下降するとカンパ谷出合いに到着する。水量が少ないので見逃してしまいそうなので注意。なお、出合いの左岸に堰堤を巻ける道がついていた。筆者らは鳥ヶ尾山山頂を踏んでから、一本西の林道が上部にまで拓けれている沢を下降した。この沢への下降点まで尾根を辿るのだが、平坦な地形と藪のため中々難しい。カンパ谷を詰め上げた鳥ヶ尾山西肩コルは開けていて、良い目印になるので同ルート下降をすれば迷う事は無い。

＜装備＞

下降用にロープ

＜快適登攀可能季節＞

5月～１１月

＜温泉＞
亀谷温泉白樺ハイツ：有峰林道方面へいったらお馴染の温泉。本当に温泉か？というほどさらりとした泉質。

医王山 豊吉川 蛇尾谷

　医王山西面の中では最もスケールがある谷が豊吉川である。緩やかな流れを基調としながら小滝、ナメ、三蛇ヶ滝の大滝と沢登りの要素がしっかりと詰まっている。この山域の特徴である緑色のコケが発達しているのも特徴である。

　三蛇ヶ滝までの下部はゆらゆらとお散歩気分で楽しめる。沢歩き、山歩きが初めての人でも十分に楽しめるだろう。三蛇ヶ滝を越え、地形図の医王山へと向かう谷が蛇尾谷（ダオ谷）だ。ここから岩質が固くなり沢はスラブ状を呈してくる。浅野川水系もこの標高から同様の岩質となるのが興味深いところだ。地形図では一定の傾斜が続き難儀は無さそうに見えるが、実際には3段50ｍくらいの連瀑が出てきたり、ちょっと渋いスラブが出てきたり俄然沢登りの雰囲気が高まる。が、それも長続きはせず林道を走る車が見えて遡行は終了する。余韻を楽しむために少し歩いて蛇尾山まで行くのが良いだろう。
　夕霧峠には自転車を楽しむ人、山菜を取る人、無線を飛ばす人、展望を楽しむ人など山を登らない人も多い。そして子供からお年寄りまで年齢層はとても広い。そこに沢登りをする我々もいる。この多様性こそ富山と石川で愛されるキングオブ里山、医王山の真価といえる。豊吉川へは緑が深まったら時にも訪れてみたい。

＜アプローチ＞

奥新保町の川へと向かう林道に入り脇に駐車させてもらう。蛇尾山山頂からは道を歩いて車に戻る。車が二台あれば夕霧峠へ一台デポするのもあり。

＜装備＞

部分的に悪い巻きが発生する。念のためロープとスリング。沢慣れした人は特にいらない。

＜快適登攀可能季節＞

4月～１１月

＜温泉＞
ぬく森の郷：施設も綺麗で眺めがよい露天風呂がある温泉。交通量が少ない山間にある施設でアウトドア派には最高の立地だが、採算が取れているのか謎である。最寄で最適な温泉。
湯楽：温泉でありながら大衆浴場で入浴料は400円以下と格安。
銭がめ：入ったこと無いが、古民家風の温泉。きっとお風呂も雰囲気が良いのだろう。食事も可能のようだ。

＜博物館など＞
福光美術館：福光は棟方志功が６年ほど疎開していた土地である。そのため作品が多くの作品が残されている。企画展も渋く見逃せない。別館の愛染苑も訪れたい場所である。厠にまで絵を描く棟方志功の自由な人柄が感じられる家だ。

南砺バットミュージアム：日本プロ野球の往年の名選手のバットが触れる。メジャーリーガーのバットもある。タイカッブとベーブルースが使用したバットを触って大興奮！

井波彫刻総合会館：井波彫刻は県外にそれほど認知されていないように思う。豪快かつ繊細な技術に感動する。瑞泉寺も是非訪れたい。

稲子岳南壁 左ダイレクト

八ヶ岳という山は実にたくさんの人が登る山である。しかも3000m級でありながら一年中登られる稀有な山だ。車を所有していない学生の頃は電車とバスで登山口まで容易に行けるので何回か長期間滞在して西面東面ともに登ったものである。昔は青春18きっぷで北陸本線、大糸線、中央線と乗り継いでえっちらおっちら訪れていた。今は北陸本線路線が別会社運営になってしまったので青春18きっぷで行けないのが何となく悲しい。
そんな八ヶ岳、とってもいい山だと思うのだが、富山から遠いのと多くの会社員の開放日（土日）はめたくそ混雑するのでめっきり訪れなくなった。

ところが近場の山の状態がどうしよもなく悪い3月、稲子岳南壁の存在を思い出してたのでふらりと行ってみた。そうしたら、あーらびっくり。いい感じに岩壁なのである。南八ヶ岳の冬期登攀の殆どが岩稜登りであるが、稲子岳南壁はまごうことなき岩壁である。しかも節理が発達しているためラインの自由度は高く、今日的な楽しみ方ができるのが魅力である。

1P目は面白そうな凹角から取り付いて,Ⅳ。2P目はちょっとリッジ状を辿ったのち、右へトラバースして傾斜の強いクラック入り口へ,Ⅲ＋。核心の3P目は右フェースの細かいホールドを使いながらやや幅広のクラックを登る,Ⅴ級。最後の4P目は岩が脆いフェースから巨岩帯をくぐってトップアウト。核心部は中々の登りごたえであった。表題に左ダイレクトと書いたがルート同定にあんまり自信は無い。話半分で訪れていただければ幸いである。

南壁なので好天が続けば夏と変わらない状態となるだろう。南岸低気圧通過後の雪が付いた状態で登った方がムードがあってよいと思う。トップアウトしてからの眼下に広がる森の雰囲気が独特であるのも興味深い。火山地形であるのは間違いないが、どんな活動をした火山なのだろう。また新しい山を調べる楽しみができた。稲子岳南壁には冬山ブームは到達していないようで他の登山者の姿は見られなかった。喧騒から離れたクライミングを楽しめるであろう。近くで遊べない時、ちょっと登山に変化が欲しい時、はたまた稲子湯への温泉旅行を兼ねてなど、ふらりと訪れてみてはいかがでしょうか。

＜アプローチ＞

稲子湯からちょっと先の林道脇にある登山者駐車場に駐車する。ここまでは三才山トンネル、佐久市を経由して行くと安くて最短のように思う。よく歩かれた登山道を2時間くらい歩いて壁までの分岐点に到着する。この分岐点はかなり分かりづらいが良く見ると赤テープがある。ここから壁の基部まで結構な傾斜の斜面を上がり取り付きに到着する。下降は登山道を利用すればトップアウトしてから1時間半程度であっさりと降りられる。

＜装備＞

カム一式、ナッツ少々、トライカム少々。核心のクラックはキャメロット＃４以上があれば支点が取れると思う。無い場合はちょっとランナウトする。岩は割合硬いが上部に行くほど脆くなる。

＜快適登攀可能季節＞

年中登れるだろうけど、岩が脆いしので冬の方が楽しいのでは。

＜温泉＞
稲子湯：源泉は温泉ではなく鉱泉で加温している。二酸化炭素硫黄泉で何となくピリリとした肌触りであった。秘湯めいた情趣ある旅館である。

甲斐駒ヶ岳 赤石沢奥壁中央稜

駒ヶ岳といったら、海谷の駒ヶ岳が一番、二番目は僧ヶ岳のちょっと南にあるやつ、三番は強いてあげたら木曽駒ケ岳という親しみ具合である。甲斐駒ヶ岳は冬に行くにはちょっと遠いなぁと思いつつ幾星霜。思わぬ僥倖により訪れる機会を得た。ぶったまげた。めちゃ良い山なのだ。どこもかしこも花崗岩の岩壁だらけでスラブには氷が張り付いている。もしゃもしゃの藪を盲点に追いやっておけばアラスカのクライミングがアラスカに行かなくてもできるのだ。

赤石沢奥壁中央稜は甲斐駒ヶ岳の岩場の中でおそらく最もポピュラーなライン。序盤3ピッチ程度が岩の要素が強くて面白い。支点は取り易いが、3ピッチ目のワイドクラックでは大きいカムが無かったのでランナウトとなった。ここを越えるとあとは雪稜、雪壁とちょっとした岩場が続く。簡単なのだが長いので要領よくこなさないと時間がかかるだろう。終了点は山頂のすぐ近くなのが嬉しい。十分なスケール、程々な難しさ、多彩な内容で人気な理由がよくわかった。せっかく岩壁と氷が一杯あるので、氷と岩壁の継続登攀をしたいところだ。

＜アプローチ＞

黒戸尾根8合目岩室から左へトラバースするとすぐに岩場へ至る。ただし、3月だと岩小屋は埋まっていて分からないと思う。ちょっとコルになっているのでたぶんわかる。
富山からだと松本から高速道路を使って大体4時間半くらいで登山口に到着する。

＜装備＞

カム一式、ナッツ少々、トライカム少々。ワイドクラック部でキャメロット＃5以上があれば万全。

＜快適登攀可能季節＞

年中登れるだろうけど、岩はちょっと脆いし藪がうるさいので冬の方が楽しいのでは。

穴毛谷 本谷中央壁（右峰）

　数ある穴毛谷の岩壁の中でもすっきりとして見栄えがするのが中央壁（右峰岩峰）である。穴毛谷の岩壁は呼称が統一されていない場所があるが、この岩壁もそうである。中央壁というのは岐阜登攀倶楽部によって命名されたようだが、登山大系では右峰岩壁となっている。穴毛谷の真ん中に位置して存在感があること、左峰とはアプローチする谷が異なることを勘案すると中央壁を推したくなるが本稿では併記しておく。
　中央壁（右峰岩峰）は、地形図で「雷鳥岩」の記載がある相似峰の北側が右峰、その直下に高差250mスケールで広がっている。幅広の壁で下流側から取り付くほど登高距離は長くなる。岩質は流紋岩質の溶結凝灰岩で概ね固いが、スラブ状なので弱点に乏しい。ルンゼ状にはベルグラが張り付いているが日当たりが良い立地のため、心もとない色をしている。そのうえ、雪田上部からの雪崩が頻発するのでベルグラの利用は天候を踏まえて慎重に判断するのが賢明だ。
　筆者らは壁中央の凹状を辿りながら右上しつつ、上部の岩壁へ到達後は傾斜の強い小リッジから草付きへを登り右峰直下の稜線へと抜けた。草付き交じりではあるが、部分的に傾斜の強い岩場もあり興味深い登攀であった。雪の要素が多いので、迅速な処理ができないと思いがけず時間がかかるだろう。東面のため、雪のコンディションが悪いことが多く侮れない。稜線直下の雪庇越えも醍醐味となるが崩壊を誘発させないように細心の注意を払いたい。
　アイゼン登攀には難儀な壁ではあるものの、カンテラインやベルグララインは魅力的であった。さらに対岸のドーム壁も大迫力で垂涎ものである。週末一日でここまでスリリングな登山ができる山はそうそう有るもんじゃない。アプローチとする本谷は実に雪崩が怖い谷ではあるが、きっとまた訪れるだろう。穴毛谷にはまだ謎が沢山あるからね。

＜アプローチ＞

地形図で示されている蒲田川へ分岐する手前から川を渡ると都合がいい。あとは地形図通り二ノ沢本谷を詰める。下山はクリヤ谷が早い。雪が閉まっていればクリヤの頭から谷へと一直線。

＜装備＞

カム一式、トライカム少々、ピトン少々、ラインによってはスクリュー

＜快適登攀可能季節＞

１月～3月。高曇りの日を狙いたい。

＜温泉＞
新穂高温泉なのでどこでも入ることが出来る。価格帯は高い。

栃尾の荒神の湯は良い露天風呂。体を洗う場合は石鹸を持っていこう。寒くて洗えないかもしれないけど。割石温泉まで行くのもいいだろう。

穴毛谷第二尾根

穴毛谷第二尾根はスケールのある雪稜登攀が楽しめる好ルート。掘削の苦労を伴うキノコ雪は連続する訳ではなく、２～３軽いアクセントとして登場する程度なので、爽やかな雪尾根歩きがメインとなる。崩壊ルンゼを上がってからP3付近までが少々ややこしい箇所だ。知らず知らずの内に傾斜の強い箇所や氷化した場所に出くわすのでアイゼンへの履き替えやロープの結束は早めに行いたい。ラインの繋がりが分かり難い場所もあるのでルートファインディングにも注意を払いたい。P4からコルへは雪を支点にした懸垂下降となる。以降ルートは明瞭で時々現れる急雪壁をダブルアックスで適宜こなしていく。P１への登りは右側は凹状になっていて雪崩のリスクが有るので尾根側を注意して登りたいところだ。P1を超えると稜線まではもうあと一息。稜線は岩稜ではなく難しくはないが、雪庇の張り出しには十分注意したい。週末一泊二日で第二尾根から笠ヶ岳を登ることができれば中々の充実感を味わえることだろう。

＜アプローチ＞

地形図で示されている蒲田川へ分岐する手前から川を渡ると都合がいい。崩壊ルンゼは新穂高からも一目瞭然だが、取り付きは暗いと分かりにくいかもしれない。幕営場所は東面で風が弱い上、適地が随所にあるので困ることはないだろう。2199ｍの右稜と左稜のジャンクションピーク付近が幕営点としてはちょうどいい。一泊二日でトップアウトしてから笠ヶ岳へ行くには結構な頑張りが必要となる。下山はクリヤ谷が早い。雪が閉まっていればクリヤの頭から谷へと一直線。

＜装備＞

P4の懸垂用に竹ペグか土嚢袋が必要。藪が豊富なのでスリングのみでOK。

＜快適登攀可能季節＞

１月～4月中旬。雪が安定している時期とタイミングでないと取り付きにくい。

＜温泉＞
新穂高温泉なのでどこでも入ることが出来る。価格帯は高い。

栃尾の荒神の湯は良い露天風呂。体を洗う場合は石鹸を持っていこう。寒くて洗えないかもしれないけど。割石温泉まで行くのもいいだろう。

宝剣岳 天狗尾根

天狗なんちゃらといった地名は山に実に多い。一体どのような存在なのかよくわかっていないが、飄々と山を舞う姿を想像すると羨ましい。

宝剣岳の天狗尾根を飄々と登るのは難しかった。尾根と名を冠されているが、尾根とは言い難くちょっとした岩峰である。1P目は凹角から登り始め、スラブ状の興味深いトラバース後、がちゃがちゃした凹角を登る。雪稜を70ｍ程度登って最後の岩峰へ取り付く。傾斜の強いチムニーだが、氷でクラックが埋められていると往生する。尾根登りはなくクライミングだけでアッちゅうまに終わってしまう。初日アプローチの後1本、或いはおかわりとしてふらりと登るスタイルが丁度いいかも。

＜アプローチ＞

上松尾根を利用する事をお勧めする。厳冬期なら場所柄くそラッセルになることは少ないと考えられる。前日深夜に出発すれば入山日に一本登ることも可能。幕営場所は玉ノ窪小屋陰にテントを張ることが出来る。風当たりは強め。ただし、2月以降は埋まってしまって幕営適地は無い。ロープウェイを使うと登山の趣も無いし、お金は掛かるし、時間を気にしないといけないし、体力は低下する。などなど善くない事が多い。標高は自分の脚で上げよう。
天狗尾根は図でみるより短い印象を受けるであろう。え、これだけ？ていう感じでA沢ルンゼを下降して凹角状から取り付く。あとは登れそうなところを繋ぐといい。

＜装備＞
カム一式、ナッツ少々、トライカム少々

＜快適登攀可能季節＞

１１月下旬～５月。良く知らない山域だがこれ位の期間は快適そう。

＜博物館など＞
妻籠宿：中仙道の宿場町を保存して観光地化してある。いかにもな観光地。おばちゃんの解説はさながら噺家であり職人技である。内容は非常に興味深い。そして歴史資料館も秀逸である。斜に構えて行かないのは損。

義仲館：木曽義仲の資料館。県民には火牛の計で御馴染み義仲公である。旗揚げまではこの地で育った。ここから北陸道進撃が始まったと思うと感慨深い。

寝覚ノ床：木曽川の流れと方状節理が生み出した景勝地。一見の価値あり。裏寝覚め～寝覚めまではボルダリングも可能。お勧めの課題は一斗の缶。