不帰西壁 Bルンゼ～中央チムニー

クライマーを引き付けるルートの条件は名前で決まる。と言ったら過言なのだが、私的には6割くらい名前なんじゃないかと思う。山では特にそうだ。注文の多い料理店、氷のリボン、逆鱗といった名詞小粋系名称なんか都会的でそれだけで登りに行きたくなる。一方、古典的ではあるがダイレクト、主稜、中央といった主人公をゴリゴリ主張する描写名称も惹きつけられるものがある。

それなのに「不帰西壁の中央チムニーを目標としています！」って人には出会ったことないのは、残りの4割によるものだろう。確かに不帰西壁はスケールはちょっと小さい。しかし、クライミングの楽しさ瞬間最大風速は名クラシックと比肩する。1P～2P目はBルンゼを詰めるが、ちょっと被った箇所もあり地味に悪い。ここはスラブっぽい抜け口が味わい深い。3P目中央ルンゼに入るとワイドクラックから氷の詰まったチムニーと息切れする内容だ。ルーフ下からチムニーへの入り口はフッキングが楽しい。最後4P目は凹角を登って右折するとプロテクションの取りづらいフェース。傾斜が意外に強いので侮れない。ロープの流れが悪くなるので、凹角出口で一旦切った方がよいかもしれない。

中央の名に恥じない堂々たる内容。これが錫杖岳の壁にあったら人気のショートルートとなっているはずだ。いの一番を主張する第一尾根とともに不帰西壁の風神雷神としてクライマーを待ち受ける。

＜アプローチ＞

Ⅱ峰南峰、北峰間のコルからルンゼを下降する。すぐ左手に見える顕著な岩峰が第一尾根である。Cルンゼを下降して傾斜が急になるところから小リッジを慎重に乗り越すとBルンゼに入る。Bルンゼから中央チムニーは一目瞭然。あとは自然と登路が見えてくる。

＜装備＞

カム一式、トライカム少々、ピトン各種。

＜快適登攀可能季節＞

12月～3月。西面なので雪が締まっている事が多いはず。八方尾根のアプローチも良いので厳冬期でも割と登り易いと思う。初冬の足慣らし、雪稜と組み合わせての継続登攀など遊び方はたくさんある。

＜温泉＞

みみずくの湯：日本有数の強アルカリ泉です。周辺の温泉は有名。入って損は無し。
倉下の湯：みみずくの湯を含む白馬八方温泉とは源泉が異なり、ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩温泉。価格も同じ６００円なので気分応じて入り分けられる。

南岳西尾根～大切戸

積雪期の週末にビリビリ来る縦走を楽しみたい。それならば大キレットを越えて新穂高へ下降するのはどうだろう。大キレットは言わずと知れた特級品の岩稜歩き。着雪の具合によってラインに変化するので何度訪れても面白みがあるはずだ。筆者らは12月の中旬に南岳西尾根を登り、大キレットを越えて白出沢から新穂高へ下降した。南岳西尾根には登山道が付いているので、積雪が少ないシーズン初めでも取り付きやすい。上部の岩場帯も1Pロープを出せば核心部は終了するだろう。雪がついていたらもう少し厄介かもしれない。しかし、どの時期でも縦走路に出てからの方が手ごわいのは間違いない。寒暖差の大きいシーズン初めや、春雨の入った直後は固い氷が露出している可能性がある。アイゼンの爪が丸いと、全力キックステップを繰り返すことになる（実際なった）。さらに稜が雪に覆われている場合はルートファインディングにも注意が必要となるはずだ。道標、鎖、梯子があるので何とかなるが無かったら大変厳しい山である。こんな山に容易に通える距離に住む富山県民のアドバンテージは大きい。お金もかからないし、行先に困ったらレッツゴー新穂です。

＜アプローチ＞

尾根末端の傾斜がきついので、登山道通りに樹林帯の谷中を進むのが賢明。2631ｍまではえらい急登で雪の付き方が中途半端だと面倒。登ったのは寡雪の12月で下部のデルタ状岩壁はどこなのか解らなかった。マッチ箱周辺も雪稜となっておらず、1手だけマントルムーブのある岩稜で問題はなかった。雪が多い時期だと新穂高を早く出発する必要があるはず。3月になれば殆どの場合滝谷が下降できるのでB沢やD沢などエスケープルートがとれる。涸沢西尾根を下降する場合は3日間みておいた方が安心である。何はともあれ好天のタイミングを狙っていきたい。

＜装備＞

縦走用にパッシブプロテクションがあると便利だと思う。アックスは1本で十分だが、沢登に使うような小さいアイスハンマー（死語か？）があると便利かも。

＜快適登攀可能季節＞

いつでもOK。晴れた日

＜温泉＞
新穂高温泉なのでどこでも入ることが出来る。価格帯は高い。

栃尾の荒神の湯は良い露天風呂。体を洗う場合は石鹸を持っていこう。寒くて洗えないかもしれないけど。割石温泉まで行くのもいいだろう。

宝剣岳西面 第二尾根

「カレーライスばっかりじゃなくて、たまにはハヤシライスやハッシュドビーフも食べたなるしねぇ」という著名人の発言が話題になったのは今年だっただろうか。発言の背景はさておき、確かにそうだなぁとしみじみ思う。冬季は北アルプスや頸城など近場の山で十分過ぎるほどに楽しめてしまうので、ほかの山域は足が遠のく。こんなにも美味しいカレーライスだが、宝剣岳というハッシュドビーフもたまには食べたい。

宝剣岳第二尾根はスケールが3Pと小さいことを除けば充実の内容。見た目もかっこいい。岩稜系なので取り付きが明確ではないのだが、面白そうな場所から適当に開始しても問題ない。意外にもちょっとした凹角に氷が発達しているのが特徴的。これによりエビの尻尾や氷でホールドが埋まり、面白いミックスクライミングとなる。物足りない場合は西面でも東面でも、おかわりすればスケールは補える。近場のコンディションが思わしくないとき、十分訪れる価値があるラインである。でも、不貞行為は程々にね。

＜アプローチ＞

上松尾根を利用する事をお勧めする。厳冬期なら場所柄くそラッセルになることは少ないと考えられる。前日深夜に出発すれば入山日に一本登ることも可能。幕営場所は玉ノ窪小屋陰にテントを張ることが出来る。風当たりは強め。ロープウェイを使うと登山の趣も無いし、お金は掛かるし、時間を気にしないといけないし、体力は低下する。などなど善くない事が多い。標高は自分の脚で上げよう。
取り付きへは登山道を歩いて天狗岩を過ぎてからすぐのルンゼを下降する。このルンゼの直接取り付きへ向かう方面が凄く急でかなり怖い。緩やかな本流ルンゼをある程度下降したのち小尾根を乗り越し懸垂して取り付いた。

＜装備＞
カム一式、ナッツ少々、トライカム少々

＜快適登攀可能季節＞

１１月下旬～５月。良く知らない山域だがこれ位の期間は快適そう。

＜博物館など＞
妻籠宿：中仙道の宿場町を保存して観光地化してある。いかにもな観光地。おばちゃんの解説はさながら噺家であり職人技である。内容は非常に興味深い。そして歴史資料館も秀逸である。斜に構えて行かないのは損。

義仲館：木曽義仲の資料館。県民には火牛の計で御馴染み義仲公である。旗揚げまではこの地で育った。ここから北陸道進撃が始まったと思うと感慨深い。

寝覚ノ床：木曽川の流れと方状節理が生み出した景勝地。一見の価値あり。裏寝覚め～寝覚めまではボルダリングも可能。お勧めの課題は一斗の缶。

前穂高岳東壁 北壁～Aフェース

生来の偏屈ぶりから人が多い場所へは足が向かない。富山市の代表的なショッピングモール、ファボーレは手で足りるほどしか行ったことしかないし、高岡イオンに至っては未だ訪れていない。前穂高岳東面はわんさか人がいる上高地へバスを使わないと行けなかったり、長々と林道を歩かないといけなかったり、きっと人が沢山いるのだろうと思っていたりと高岡イオンの如し存在であったのである。長年賑わっている場所、即ち魅力のある場所というのは自明の理。前穂高岳東壁はとてもいいところだった。

訪れたのは11月下旬だったので中畠新道を利用し奥又白池をベースとした。ここは大変雰囲気が良くライチョウの生息地でもある。概念把握に最適とされる北壁～Aフェースだが、奥又白池からの下降も含めたアプローチがやや難しい上、雪崩の危険が高いので積雪期は注意を払う必要があるだろう。クライミングの内容は程よく難しく程よく長い。北壁はどこから登るべきか迷う形状だが傾斜の強いチムニー(松高カミン)を目印にすると大体いい感じで登れる。クラシックのⅢ＋はハードボイルドグレーディングなので油断ならない。Aフェースは右側から登ったがこれまた面白いクライミング。結構傾斜のあるフェースからちょっとしたスラブ、最後はチムニーから尾根へと抜け出してフィニッシュ。前穂高岳は目と鼻の先で実質の終了点なのが洒落ている。

前穂高岳東壁がこれだけ素晴らしいエリアだったことを踏まえると、高岡イオンや小矢部アウトレットも凄くいいところに違いない。昨今増床してさらに高難度エリアと化したのでもう少し鍛錬してから訪れることとしよう。となると次はCBAフェースとか北条・新村かな。

＜アプローチ＞

雪がない時期や少ない時期は中畠新道を利用できる。11月～12月上旬は利用できそう。その時は奥又白池がベースとなる。積雪が不安定な時期は北尾根Ⅲ・Ⅳ峰のコルなどから下降して取り付くのが無難だと思う。北壁へはC沢からB沢へ尾根を乗越すのが一般的だろう。乗越せる場所は限られるので割合分かり易いはず。前穂高から奥又白へ下降するのが少々わかりずらい。明神側の尾根を岳沢側を巻きながら降り、下降可能なコルからルンぜを一旦標高差200ｍくらいだったかな？下降して尾根を再び乗越し奥又白へ通じるルンぜを下降する。この下降ルンぜも雪崩のリスクが高いので、下からのアプローチだけではなく山頂からの下降も見越した積雪状態判断が必要となる。

＜装備＞

カム一式、トライカム少々、ナッツなど。支点が特別取りにくい訳ではないが、ジャンジャンとれるわけでもない。

＜快適登攀可能季節＞

通年楽しく登れると思う。初冬は標高差がある登山道を利用して壁が登れるとあって冬山の体慣らしに最適だと思う。

＜博物館など＞
穂高岳周辺の地質は原山智・山本明著『「槍・穂高」名峰誕生のミステリー』に詳しい。ぱっと見、前穂東壁は花崗岩ではなさそうなのだが果たして。

＜温泉＞
坂巻温泉、平湯温泉

龍王岳南壁Ⅲ峰ジェードル

龍王岳の南面は乱立する小リッジが主たる構成である。岩の量は多いのだがリッジ上の岩が不安定なのが珠に傷。そんな龍王岳南面にあって岩が硬くて快適なクライミングが楽しめるのがⅢ峰ジェードルだ。硬いクラックで安心して支点が取れてホールド豊富で傾斜の強いフェースクライミングが楽しめる。そして花崗閃緑岩のフリクションは最高でクライミングシューズのソールがばっちり決まるのも嬉しい。核心は一目瞭然のジェードルで難易度は5.9～5.10aだろうか。支点はクラックから取るが登りはフェース的である。岩峰は３ピッチで正味150m程度だが眺めが最高で気持ちが良い。最終終了点は龍王岳山頂というロケーションも文句のつけようが無い。剱岳だけではなく、たまには龍王岳でも岩登りを楽しんではいかがでしょうか。

＜アプローチ＞

一ノ越から御山谷を下降するか鬼岳とのコルまで行って南面をトラバースする。ジェードル峰は特徴的なので直ぐにわかるはず。ジェードル峰の頭からは東尾根を辿り山頂まで登るがさしたる難所も無いのでアプローチ靴でOK

＜装備＞

キャメロット0.4～５までを１セット。２～3は２つあれば安心。ボールナッツを持って行けばピトンは要らない。もっと詳細な記録は2008年3月号か4月号の岳人に載っていたはず。

＜快適登攀可能季節＞

５月～10月　残雪があったほうがアプローチは楽かも。そして南面なので秋でも暖かいかも。

＜温泉＞

ホテル森の風立山、吉峰グリーンパーク

＜博物館＞
立山博物館：別館まんだら遊園の異空間を一度は味わってほしい。
カルデラ砂防博物館：名前から土木技術系の博物館かと思いきや、立山の自然を深く紹介している博物館。

高瀬川 西沢

高瀬川の左岸沢は高瀬ダムに邪魔されているので登りに行くには一寸した意志が必要だ。そして、西沢は登山大系でどえらい沢のように記載されている。そうはいっても、昭和の話でしょう。突破できないかしらんとフルギアで臨んだ。しかし、ゴルジュ入り口の滝をようやっと登った（右壁を登ったがひどい崩壊壁でめちゃ怖い）後、あれよあれよと追い上げられてしまう。スラブ大滝が続くのを確認すると、降りる事に踏ん切りがつかなくなり左岸を延々とトラバースする破目になった。このトラバース中に4つほどルンゼを跨ぐことになり中々大変である。ゴルジュを抜けても容易に直登させてもらえるような滝は少ないが、東向きの明るい渓相で気分は上々だ。1942mの二俣から先は荒れた渓相となるが谷は開放感があり嫌な気がしない。筆者らは真夏に遡行したためコマクサの群落に癒された。西沢は巻きが中心となるので、クライミング的な鋭さより沢屋的な嗅覚が問われる難渓だと思う。

ところで、高瀬川の流域は岩がヌメるのでラバーソールは適さない。花崗岩の谷といえばどこもラバーソールばち効きという訳ではない点に自然の奥深さを感じる。高瀬ダム建設時には詳細な環境アセスメントがされている。その中で高瀬川流域の付着性藻類に関する報告（高瀬川流域自然総合調査報告1976年）がこのヌメリ問題についての示唆を与えている。調査によると、高瀬川本谷や支流の付着性藻類の絶対数は他河川と比べて種数と量いずれも少なかった。そして上流域での優占種はGenus SP.黄色鞭毛類（Chrysophyta）であったという。このChrysophyta類は冷水を好むそうだ。この事実を沢登りのヌメリ問題に応用すると花崗岩は表面に凹凸が多く付着しやすいため、遊走性を失ったパルメラ状態となりシーズンを通してヌメリを感じるのかもしれない。では、なぜ高瀬川流域にChrysophyta類が多いのか。これはとても興味深い問題である。植生の違いによる菌類・細菌類を含めた土壌成分の違いなのだろうか。各所のサンプリングポイントで水温、ｐHには他の河川と大きな違いは無いことは示されている。山の謎はゴルジュや岩壁の中だけではない。僕らは足元の岩がなぜ滑るのかについても良く解っていないのだ。高瀬川だって2019年の今、Chrysophyta類が優占種であるかの確証もないし、すべての山域のヌメリが同じ由来ではないだろう。そう、やっぱり山登りはおもしろいのである。

＜アプローチ＞

高瀬ダムのバックウォーターから湖岸を泳ぎを交えながらへつって沢の入り口まで。水量にもよると思うが1時間くらいで入渓できた。ゴルジュ内に良い泊まり場があるのかは不明。我々はゴルジュを完全には抜けきらない1750ｍくらいの川から少しだけ離れた藪の中で泊まった。下山は竹村新道を利用するのが楽だが、五郎沢を下降するのも面白いと思う。ただ、竹村新道からは硫黄岳の大迫力が楽しめて嬉しい。

＜装備＞

岩のギアはカム1個しか使わなかった。懸垂用に50mロープ二本有れば便利。スリングは多目に。足回りはフェルトがいい。

＜快適登攀可能季節＞

７月～10月上旬　

＜博物館など＞
大町山岳博物館：資料館が素晴らしい。剥製の展示も豊富で躍動感、物語性があり見入ってしまう。ボルダリング壁も一回１００円で一日利用可。

塩の道ちょうじや：庄屋であった平林家を展示。千国街道から運ぶ塩は瀬戸内産だったそうな。北前船で糸魚川まで運ばれ、そこから大町まで運んだとか。にがり甕の知恵に感動。

大町市立図書館：高瀬ダム建設時に行われた環境アセスメント報告書（高瀬川流域自然総合調査報告書）が非常に興味深い。追加報告書の最終発行日が昭和56年であった。10年おき位で良いので更新して貰えると良いのに。

＜温泉＞

上原の湯：５００円で石鹸＆シャンプーが付いている温泉。
薬師の湯：温泉博物館と酒の博物館が近くにある。600円。

高瀬川 東沢ニノ沢

東沢二ノ谷はスラブと大滝が標高差600m続く豪快な谷である。地形図でも明らかにヤバそうな右に流れが変わる地点には立派な約80ｍの大滝がある。そしてその周りには未踏と思われる高差200ｍ以上の岩壁が展開している。この壁は冬季どうなっているのだろう。中部～上部はスラブと大滝の合間にミニゴルジュを挟み演出に余念が無い。惜しむらくは流芯は節理に乏しいスラブのため、どの滝も手が付けられないことだ。筆者らはこの谷を下降したため登り方について言及できないが、恐らく殆ど高巻かざるを得ないと思われる。これらの遡行内容は川九里沢右俣にそっくりだ。高瀬川上流右岸の豪傑、東沢と川九里沢を遡下降する計画も素敵だね。

＜アプローチ＞

七倉山荘から歩いて東沢出合へ行き、東沢取水堰堤までは林道を利用する。そこから遡行を開始して直ぐにニノ沢が出合う。幕営適地は無い。泊まるのではあれば無理やりになる。水が涸れるのが早く上部は倒木が多い樹林帯の急登となる。下降は滝ノ沢野口沢を下降すると合理的。

＜装備＞

登れる滝は少ないと思うけど、カム少々とピトンくらいあれば良いのでは。足回りはフェルトが良い。

＜快適登攀可能季節＞

７月～10月上旬　

＜博物館など＞
大町山岳博物館：資料館が素晴らしい。剥製の展示も豊富で躍動感、物語性があり見入ってしまう。ボルダリング壁も一回１００円で一日利用可。

塩の道ちょうじや：庄屋であった平林家を展示。千国街道から運ぶ塩は瀬戸内産だったそうな。北前船で糸魚川まで運ばれ、そこから大町まで運んだとか。にがり甕の知恵に感動。

大町市立図書館：高瀬ダム建設時に行われた環境アセスメント報告書（高瀬川流域自然総合調査報告書）が非常に興味深い。追加報告書の最終発行日が昭和56年であった。10年おき位で良いので更新して貰えると良いのに。

＜温泉＞

上原の湯：５００円で石鹸＆シャンプーが付いている温泉。
薬師の湯：温泉博物館と酒の博物館が近くにある。600円。